URAL ROIKKA keskustelualue

voisiko joku neuvoa mitä öljyjä tuonne urreen kannattaa tuupata.

sain edel. omistajalta ohjeet:
moottori= sae 30 yksiasteöljy
laatikko= sama
perä= 80/90 hypoidi

Perä ja loota = GL-4 luokan vaihteistoöljy, viskositeetti on nykyisin vakio 80W90.

Moottori = 20W-50 mineraaliöljyä, sellaista joka on tarkoitettu moottoripyöriin, usein Harley-Davidson lisänimellä. On nimittäin ilmajäähdytteisessä moottorissa autoöljyä paremmin kuumaa kestävää!!!
Kolmekymppinen on menneen talven lumia.

kerkesin jo laittamaan oljyt laatikkoon ja koneeseen noiden ohjeiden mukaisesti. pitäisikö valutella pois, vai..? ..tuntuu kyl valuvan aika hyvin itsestäänkin =)

Kumpaakos GL-luokkaa se hypoidi olikaan, tais olla GL-5 ja se on pikkasen rankasti lisäaineistettua tietyille metalleille = ei ihan suositeltavaa jollei ole laitteen valmistajan lupaa...
Lootassa toimii koneöljykin, joskin se ei ole synkoille hyvää pidemmän päälle ja kestää vähemmän.
Koneessa wanha 30 on nopeasti pilkkoontuvaa, eli ei kuumaan ajoon eikä normaalivaihtovälille.
Itse vaihtaisin perän ja lootan öljyt GL-neloseen ja ajaisin kevään alun kolmekymppiset koneessa. Sitten vaihto, käyttäen engine flush pesuainetta, on muuten kutaa tavaraa :-D
Eikä se muutenkaan haittaa että huuhtelee paikat öljyllä, eli kuumaksi ja pois sitten niin tulee wanhat kuonat ulos

cedricfan kirjoitti:Kumpaakos GL-luokkaa se hypoidi olikaan, tais olla GL-5 ja se on pikkasen rankasti lisäaineistettua tietyille metalleille = ei ihan suositeltavaa jollei ole laitteen valmistajan lupaa...
Lootassa toimii koneöljykin, joskin se ei ole synkoille hyvää pidemmän päälle ja kestää vähemmän.
Koneessa wanha 30 on nopeasti pilkkoontuvaa, eli ei kuumaan ajoon eikä normaalivaihtovälille.
Itse vaihtaisin perän ja lootan öljyt GL-neloseen ja ajaisin kevään alun kolmekymppiset koneessa. Sitten vaihto, käyttäen engine flush pesuainetta, on muuten kutaa tavaraa :-D
Eikä se muutenkaan haittaa että huuhtelee paikat öljyllä, eli kuumaksi ja pois sitten niin tulee wanhat kuonat ulos

Tuota, eikös nämä rikkipitoiset (hypoidi-) lisäaineet ole vaarallisia lähinnä pronssinsukuisille synkronirenkaille? Eikai näissä meidän laatikoissa niitä ole? Moottoriöljy pitäisi riittää aivan hyvin näille metalleille. 10W-40 joka vastaa 80W-90 (=KALLIIMPAA) vaihteistoöljyä. Ja näin talvelle 10W-30 molempiin (moottori/vaihdelaatikko). Paksummat eivät salli kylmäkäynnistystä, kytkin pyrkii luiskahtelemaan. Perään tuota hypoidia sitten.

Mitenkäs kesäkäytössä suora sae 5o öljy? Ameriikan vekottimiin, varsinkin vanhempiin, jotka käyvätten kans melko kuumana on toi ohuinta ,mitä kannattaa masiinaan kaataa, jos meinaa voitelun toimivan.Ja sama ölppä menee vanhoihin kapitalistisen systeemin vaihdelaatikko-tuotoksiinkin.

MT-11 kirjoitti:Tuota, eikös nämä rikkipitoiset (hypoidi-) lisäaineet ole vaarallisia lähinnä pronssinsukuisille synkronirenkaille? Eikai näissä meidän laatikoissa niitä ole?

Niih, mutta kun ei tiedä niin pelaisin itse mieluummin varman päälle... Ja kyse on ns punametalleista, synkkien lisäksi esim helat.

MT-11 kirjoitti:Moottoriöljy pitäisi riittää aivan hyvin näille metalleille. 10W-40 joka vastaa 80W-90 (=KALLIIMPAA) vaihteistoöljyä. Ja näin talvelle 10W-30 molempiin (moottori/vaihdelaatikko). Paksummat eivät salli kylmäkäynnistystä, kytkin pyrkii luiskahtelemaan. Perään tuota hypoidia sitten.

Kyllä 20W50 toimii hyvin vielä nollakeleissä etenkin kun lämmittää tyhjäkäynnillä hetken, on tullut testailtua. Ei kytkin luista ja potkiminen onnistuu hyvin. Oikeille pakkasille sitten 10W30 ja huohotinletku irti, jos ajellaan oikeassa talvessa.
Lootassa koneöljyn lisähaittoja on nimenomaan kuormituksenkesto ja nopea hajoaminen. Eli rusahtelu-uhan lisäksi vaihtoväli pitäisi lyhentää ohjekirjan 20.000km suosituksesta 5.000km jos haluaa varmistaa voitelun?

tavarits kirjoitti:Mitenkäs kesäkäytössä suora sae 5o öljy? Ameriikan vekottimiin, varsinkin vanhempiin, jotka käyvätten kans melko kuumana on toi ohuinta ,mitä kannattaa masiinaan kaataa, jos meinaa voitelun toimivan.Ja sama ölppä menee vanhoihin kapitalistisen systeemin vaihdelaatikko-tuotoksiinkin.

Viiskymppinen yksiaste on ihan yhtä jäykkää kuumana kuin 20W50. Mutta kun aurinko menee pilveen niin se on pakastettua siirappia ja starttipoljin kuin kiinnileikanneessa koneessa, kun taas 20W50 on kylmänä sen 20 eli potkittavissa. Eli moniasteöljyssä jälkimmäinen lukema on viskositeetti KUUMAna, ei yhtään löysempää kuin yksiasteinen samalla lukemalla.

PS Ja toi miksi autoöljy on huonompaa kuin MP-öljy tulikin jo kerrottua. Eli siinä voi olla samalla syy miksi yksiasteinen, erityisesti kuumankestäväksi tarkoitettu 50 toimii paremmin kuin "huono" 20W50, joka riittää vesijäähdytteisessä autossa jossa öljy ei kuumene yli 100°C. Paremmin kestävät polymeerit viskolisääjinä siis.

PPS Kopypaste Uralbikesin sivuilta öljystä:
Moottoriöljy, L 2.3, SAE 15W40
Vaihdelaatiko, L 1.2, vaihteistoöljy 80W90
Perävälitys, L 1.2, vaihteistoöljy 80W90

MT-11 kirjoitti:Tuota, eikös nämä rikkipitoiset (hypoidi-) lisäaineet ole vaarallisia lähinnä pronssinsukuisille synkronirenkaille? Eikai näissä meidän laatikoissa niitä ole?

Ovat. Ja on.

Eli ne lisäaineet syövät laakeripronssia. Ja ainakin Urkin pakillisessa on ykkösen hammas puslattu pronssiholkilla. Just se missä mulla on nykyään neulalaakerit. 8)



Noista HD:n öljyistä on ollut täällä ennenkin puhetta. Muistetaan että Harrikassa kuivasumppu/öljysäiliö ja meidän vermeet ovat pääosin roiskevoideltuja. Kylmä öljy voitelee huonosti. Vaikka sama kai se miten sen koneensa särkee.. :shock:

öhhöh..

Kuka yksinkertaistaisi tämän asian? Mä putosin ihan penkalle
Vanhaa ei viitsisi rikkoa väärällä öljyvalinnalla.

Uralrane ilmeisesti tarkoittaa että joko 20W50 tai yksiaste-50 ei voitelisi kylmänä roiskevoiteluna? Yksiasteiselle sen uskon, mutta 20W50 ei ole niin siirappia. Ja kun valmistajan edustaman maahantuojan suositus on 15W40 niin ei noissa (plussakeleillä) isoa eroa ole:

Viskositeetti Pumpattavuusraja
10Wxx -30°
15Wxx -25°
20Wxx -20°

Yläpään viskositeetti cSt/100° puolestaan:
xxW30 9,3
xxW40 12,5
xxW50 16,3

Eli 20W50 kelpaa pikkupakkasille, mutta kuumana "liki tuplajäykkää" verrattuna esim 10W30 öljyyn.
HD-öljy ei liene mikään rekisteröity nimike, ja itse ainakin olen yleensä nähnyt sen liitettävän juuri noihin 20W50 öljyihin joissa on hyvin kuumaa käyttöä kestävä lisäaineistus.

Ja lootaan & perään siis GL-4 vaihteistoöljy. Ei GL-5 (väärin lisäaineistettu) eikä moottoriöljy (huono kesto). Hintaero (oikea vaihteistoöljy vs moottoriöljy) on vain joitain euroja kun litramäärä on pieni, ja tulee takaisin pidempänä vaihtovälinä.

Kyllä 20W50 toimii hyvin vielä nollakeleissä etenkin kun lämmittää tyhjäkäynnillä hetken, on tullut testailtua. Ei kytkin luista ja potkiminen onnistuu hyvin. Oikeille pakkasille sitten 10W30 ja huohotinletku irti, jos ajellaan oikeassa talvessa.

Kun töihinmeno on pari talvea ollut pihalla olevan pyörän varassa, niin kokemus on laitattanut tuon 10W-30:n koneeseen ja laatikkoon. Kun pakkasta on -18 on ratkaisevaa se, pyörähtääkö puristustahdin yli vai ei. Jos ei, niin ei pääse tyhjäkäynnillä lämmittelemäänkään. Katotaan nyt sitten josko tälle talvelle (jota ei ole täälläkään näkynyt) sais jonkinlaisen lämmittimen moottoriin. Suunnitelmia on jos jonkinlaisia, nehän on helppoja ja ilmaisia.

cedricfan kirjoitti:..mutta kuumana "liki tuplajäykkää" verrattuna esim 10W30 öljyyn.

Siinähän se lukee suomeksi. Ei lennä roiske jos on kovin jäykkää. Jos paksu öljy olisi yhtäkuin "kone kestää ikuisesti"; me ajeltais kai vaseliineilla?

Moottorin kulumisen aiheuttaa öljykalvon rikkoontuminen, jolloin metallit koskevat toisiinsa. Oikein säädetyn koneen öljyt ovat kai siinä 70 asteen tienoilla. Viime kesänä vaihdoin öljyt Urkista pitkän ajolenkin päätteeksi (kuuma kesäpäivä ja ajo matkavauhtia). Eipä tuossa näpit palaneet proppua irrotellessa. Tuntuivat oikeastaan viileiltä. :shock:

Mutta kuten sanoin, kukin saa särkeä koneensa ihan omalla tavallaan. Tämä aihe on ikuisuuskysymys ja tuskin viimeinen kerta kun aiheesta keskustellaan. Mulla taitaa olla tällä hetkellä 10W40 maslat koneessa. Ja tuskin se 20W50:kaan sen koneen särkee, jos se muutoin kunnossa on.

Kun löytää marketista ( Keskinen , Tarjoustalo, tms halpispiste ) kaikkein halvinta ( yleensä 10W30 ) öljyä ( n. 5 €/ 4 l), on se sitä parasta. Kaikki öölbergit on liki ihan sitä samaa kamaa. Onko se 10 vai 20W alkuista tai 30,40 tai 50W loppuista ei tee siitä just sen kummempaa. Kokemusperäisesti hyvää öljyä on se joka talvelle lähtee käyntiin eli on tarpeaksi notkeaa, ja kesällä kunhan sitä vain on. Meidän vehkeillä ajellaan niin vähän että öljyn hyvyys vaihtovälillä ( = pakollinen öljynvaihto remontin tai talven takia ) ei KOSKAAN tule ongelmaksi. Samaten öljyn ohuuden tuntu kesäkuumalla ei johdu öljystä vaan meidän koneiden huonoista valmistustoleransseista..... se se aiheuttaa öljynpainemittarin otsaarypistävät lukemat, muttei kone koskaan tästä syystä rikki ole mennyt....ainakaan mulla. Kone on lauennut useamman kerran, mutta aina kyllä jostain muusta syystä !!!

Mutta onhan se hyvä että saadaan kallista öljyä kaataa koneeseen tai vaihtaa sitä muuten vaan. Minä mieluummin ajelen ja annan se painemittarin / valon näytellä mitä lystää, kunhan se käyttäytyy johdonmukaisesti.

Elikkä kuumalla koneella kun Dnepri sytyttää öljynpainevalon 4:vaihteella jo tuossa alle 50-60 km/h nopeudessa on se ihan OK ( paine n. 0,5 bar ). Ja kylmänä sama mittari antaa lukemat 4 - 5 bar.....ja heti. Tällöin kone on Ok eikä syytä huoleen ole. Ja samat lukemat on vaikka olisi koneessa 10W-30 tai 20W-50 öljyt. Olen testannut STP Oil Treatmentit yms:t joskus epäuskoisuudessani, mutta tilanne on aina liki sama. Ei kun kovaa ajoa, ja jos joku menee rikki, niin, kait se on sitten niin tarkoitettukin. Mutta ei se niistä öljystä johdu... Kamooon ......

Normaalisti voiteluongelmat laatikossa tai perässä johtuu siitä että
a) Öljyä ei ole
b) Öljyn tilalla on paljon vettä ja/tai hiekka-muta-seosta.

Mutta ne vauriot usein johtuu kyllä siitä että vehkeet on VÄÄRIN kasattu tai kokoonpantu väärän toleranssin osilla, joko tehtaalla tai remontin yhteydessä . Tämä aikaansaa meidän vermeiden "huonon" maineen kestävyyden takia.
..... Mutta mutta..... eihän tää muuten kivaa olisi jos joutuisi vaan ajelemaan, eikä lainkaan remppaamaan / spekuloimaan.

Sen takia muitten fillarit kulkee 200-300 km/h jotta ne saa vaaraa ja jännitystä.
Meidän vehkeiden kanssa samat fiilikset saa jo kun arvuuttelee uskailtaisko panna käyntiin, ja mitä sitten tapahtuu ?????
Ajamisesta puhumattakaan. Siihen tarvitaan muovikuulamiehiltä jo liki 400 km/h vaaran momenttia....

Uralrane kirjoitti:Moottorin kulumisen aiheuttaa öljykalvon rikkoontuminen, jolloin metallit koskevat toisiinsa.

Mutta painevoitelussa hyvin ohut öljy ei jaksa nousta. Ja kun noissa on se öljypumppukin...

Uralrane kirjoitti:Oikein säädetyn koneen öljyt ovat kai siinä 70 asteen tienoilla.

Lämmön pitäisi olla optimissaan 80-90°, eikä 100° helteellä ole vielä vaarallinen. Kun öljy vaan on tarkoitettu kestämään...

Ykä kirjoitti:Kun löytää marketista ( Keskinen , Tarjoustalo, tms halpispiste ) kaikkein halvinta ( yleensä 10W30 ) öljyä ( n. 5 €/ 4 l), on se sitä parasta. Kaikki öölbergit on liki ihan sitä samaa kamaa. Onko se 10 vai 20W alkuista tai 30,40 tai 50W loppuista ei tee siitä just sen kummempaa. Kokemusperäisesti hyvää öljyä on se joka talvelle lähtee käyntiin eli on tarpeaksi notkeaa, ja kesällä kunhan sitä vain on. Meidän vehkeillä ajellaan niin vähän että öljyn hyvyys vaihtovälillä ( = pakollinen öljynvaihto remontin tai talven takia ) ei KOSKAAN tule ongelmaksi. Samaten öljyn ohuuden tuntu kesäkuumalla ei johdu öljystä vaan meidän koneiden huonoista valmistustoleransseista..... se se aiheuttaa öljynpainemittarin otsaarypistävät lukemat, muttei kone koskaan tästä syystä rikki ole mennyt....ainakaan mulla. Kone on lauennut useamman kerran, mutta aina kyllä jostain muusta syystä !!!

Paljon kukkua. Se halpa 10W30 on todella lirua kuumana (katso ylempää ihan luokitusfaktaa). Ja valmistettu huonosta perusöljystä runsaalla lisäaineistuksella, joka on kuitenkin sen verran halpaa että esim viskolisä pilkkoutuu jo alussa. Ja jos kesässä tulee 5.000km niin väli tulee eteen ennen öljyn heikkenemistä!

Ykä kirjoitti: Elikkä kuumalla koneella kun Dnepri sytyttää öljynpainevalon 4:vaihteella jo tuossa alle 50-60 km/h nopeudessa on se ihan OK ( paine n. 0,5 bar ). Ja kylmänä sama mittari antaa lukemat 4 - 5 bar.....ja heti. Tällöin kone on Ok eikä syytä huoleen ole. Ja samat lukemat on vaikka olisi koneessa 10W-30 tai 20W-50 öljyt. Olen testannut STP Oil Treatmentit yms:t joskus epäuskoisuudessani, mutta tilanne on aina liki sama. Ei kun kovaa ajoa, ja jos joku menee rikki, niin, kait se on sitten niin tarkoitettukin. Mutta ei se niistä öljystä johdu... Kamooon ......

Ensinnäkin painevalon syttyminen ajossa ehjällä anturilla tarkoittaa että vaurio on jo syntynyt. Ainakin yläkertaan...
Nuo STP ym -liisterit ovat muovia, jota öljyssä on jo ihan tarpeeksi viskolisinä, ja kaiken lisäksi melko huonolaatuisia. Hajoavat sadoissa kilometreissä. Kertyvät mäntien helmoihin. Hyi!
Viskositeetin aiheuttamaa eroa öljynpaineeseen olen itse testannut autoissa, niissä kun on painemittareita. Ja eroja on, samaa luokkaa kuin tuo taulukkokin antaa olettaa ja etenkin jo kuluneilla moottoreilla selvästi enemmän kuin uudenterveillä. Eli välykset paikossa vaatii paksumpaa öljyä jotta paine pysyy. Toisin päin uusissa autoissa on matalakitkaiseksi rakennettuja myllyjä, joissa ei saa käyttää kuin 0W30-liemiä.

Summa summarum yhdestä asiasta ollaan Ranen kanssa yhtä mieltä: moniasteinen öljy, 10W40-20W50 välillä. Ei yksiaste, se on vaseliinia eikä masloa. Eikä liian lirua kuten 10W30 muuta kuin pakkasilla.
Ja öljykulut ovat sen verran pientä verrattuna esim bensanhintaan ettei ajo niihin kaadu!

juu,nii se on.testattu on ja en minä ainakaan dnepriin laita muuta kun tuota 20-50 mineraalia.mutta ei mitään kalliita vaan nesteen tuotetta.teboilihan lopetti tuon myymisen vähäisen kysynnän vuoksi ja en oo varma myykö shellikään sitä enää.makso muistaakseni 7e 4litran pänikkä eli ei suuri hintaero tuohon 10-30:seen.olipa mulla aikanaan yksi urali mihin sai lisätä joka kerta öljyä kun lähti ajelemaan.siinä käytin tuota 10-30.sitten vaihdoin tuohon 20-50:seen ja öljynlisäysväli piteni puolella.eli joka toinen kerta.uskokoon ken uskoo.. :shock: 8)

Taitaa ne halpisöljytkin olla parempia kun ne mitä käytettiin silloin kun nämä pelit oli uusia. :D

Ripa kirjoitti:Taitaa ne halpisöljytkin olla parempia kun ne mitä käytettiin silloin kun nämä pelit oli uusia. :D

Sanoppa muuta, mullekin oikein öljy-yhtiön toimesta opetettiin että venäläisestä perusöljystä ei edes voi tehdä voiteluaineita, pitää käyttää arabialaista perusöljyä.
Ykäpä tuossa laittoi asiat jo järjestykseen ja Ranenkin toteamus että väittely ei ollut ensimmäinen eikä viimeinen pitää paikkansa.
Minä en usko vaihtoväleihin, vaihdan ainakin kerran vuodessa. Vettä kertyy, esim. laatikkoon jo siinä ajassa liikaa, eikä öljy voi sitä ottaakuin korkeintaan 3% määrästään.

Kukin tulkoon uskossaan autuaaksi.

Toissa kesänä meni kymppilitra Teppoilin 10/30 ölijyä ja mahtoko aivan piisatakkaan. Viime kesänä pärijäsin reilulla nelijällä litralla Sellin 20/50 "erityisesti vanhoihin moottoreihin suunnitellulla" ölijyllä. Tosin siinä ölöjyn vaihtamisen aikohin tuli vaihettua ne neliosaset männänrenkaat yksosasiin.

Niinku että mikä vaikutti kenehenki.

Vaihtamislaatikosa oon käyttäny sitä Teppoilin ölijyn kanisterin jäänyttä lientä.

Hyvi o pelannu.

cedricfan kirjoitti:Ensinnäkin painevalon syttyminen ajossa ehjällä anturilla tarkoittaa että vaurio on jo syntynyt. Ainakin yläkertaan..

Oletan yläkerran olevan sylinterinkansi? Dneprissä roiskevoideltu, ei vaikutusta paineella siellä...

cedricfan kirjoitti:Ja kun noissa on se öljypumppukin...

Uralissa, Koossa ja Ämmässä alakerta rullalaakerein. Pumppu pumppaa Uralissa muistaakseni vasemman sylinterin yläkatveeseen, kampuran runkolaakeriin ja jakopäähän. Loppu roiskeina.

Dneprissä on kiertokangen liuskat, joten siinä olennainen voitelukohde. Siksihän se pumppukin on suurempi.

Makuasia, sanoi Musti kun pallejaan nuoleskeli.

MT-11 kirjoitti:

cedricfan kirjoitti:Ensinnäkin painevalon syttyminen ajossa ehjällä anturilla tarkoittaa että vaurio on jo syntynyt. Ainakin yläkertaan..

Oletan yläkerran olevan sylinterinkansi? Dneprissä roiskevoideltu, ei vaikutusta paineella siellä...

Ei se öljy roiskumalla mene pitkällekään, vaan pumpun pumppaamana kuten Rane edellä kertoili. Ja jos paine liki nolla niin ei pumppaa.
Ja tuossa uudemmassa Urressa on oikein öljyfilsukin, plus isompi pumppu että teho+paine riittää.

Pitänee minunkin panna lusikka tähän paineasiaan, M72 ja K750 ei ole kaytännössä painetta pumpunlähdössä juuri minkäänvertaa vaikka pumppausteho olisikin täysin normaali voi jokainen mitata jos ei asiaa usko, uudemmissa uraleissa jossa on paineentasaus venttiili sekä öljynsuodin niin sitä painetta on noin 0,4-0,5 Nieprin öljynpaineet riippuu lähes pelkästään siitä minkälaisessa kunnossa on kiertokangen alapäänlaakerit ja jos tyhjäkäynnillä palaa valo niin liuskojen välistä valskaa

sekö se on urren öljypumppu missä o kaks pientä ratasta ja sihti . ja mie ku luulin ett se o joku vatkain mikä pittää öljyn liikkeessä...

karppa kirjoitti:sekö se on urren öljypumppu missä o kaks pientä ratasta ja sihti . ja mie ku luulin ett se o joku vatkain mikä pittää öljyn liikkeessä...

Niinhän se onkin, ei se pumppu ole mikään painepesuri joka pitää kampikammion kattovalon puhtaana vaan öljyn jakelija jonka avulla maslo kulkee, jos kulkee.
Ja Dneprissä ne veivilaakerit vaatii tietysti oikeesti painetta.

Olisko se öljypumppu kuitenkin sitä varten ettei öljyt pääse happanemaan kun ovat pienessä liikkeessä?

Rane: pumpaako Urressa öljypumppu myös jakopäähän? K:ssa ei, siinä luotetaan heittolevyjen "painevoiteluun"

Ainakin K:ssa öljypumppu vain siirtää öljyä, painetta ei tarvita mihinkään.

Mikä estää käyttämästä hyvää öljyä? Minä ainakin olen käyttänyt 20w50 moottoripyöräöljyä. Eniten hirvittää nuo kampuran alapään laakerit, nekun on kalliit ja hankalat korjata. Ei se hyvä öljy niin paljon maksa.

Niinkuin ameriikkalainen autokorjaamo mainosti ennen vanhaan hyvää öljyä: Pay me now or pay me later.

Sno-Bro

sno-bro kirjoitti:Rane: pumpaako Urressa öljypumppu myös jakopäähän? K:ssa ei, siinä luotetaan heittolevyjen "painevoiteluun"

Sellainen pikku putki jossa ehkä millin-parin reikä, siitä ruikkii hampaille. Tosiasiassa tuo toimisi ilman öljypumppuakin. Roiskevoideltu käytännössä. Siksi en kovin kankeiden öljyjen perään olisi. Kansiinkin öljy menee tönäreiden putkia pitkin –roiskeena.

Se sekopään ruiskuttelija näkyy tuossa kuvassa kampiakselin vasemmalla puolen (siis pyörän oikealla puolen). Runkolaakeripidikkeen kiinnitysruuvin ja nokan hampaan suurinpiirtein puolessa välissä.

Ja sama nokka löytyy myös M72/K750 että kyllä sinnekin öljyä pumpulta ajetaan, on vain monesta moottorista tuo nokka häipynyt ajansaatossa liekkö mennyt jakorattaidenväliin

cedricfan kirjoitti:

MT-11 kirjoitti:

cedricfan kirjoitti:Ensinnäkin painevalon syttyminen ajossa ehjällä anturilla tarkoittaa että vaurio on jo syntynyt. Ainakin yläkertaan..

Oletan yläkerran olevan sylinterinkansi? Dneprissä roiskevoideltu, ei vaikutusta paineella siellä...

Ei se öljy roiskumalla mene pitkällekään, vaan pumpun pumppaamana kuten Rane edellä kertoili. Ja jos paine liki nolla niin ei pumppaa.
Ja tuossa uudemmassa Urressa on oikein öljyfilsukin, plus isompi pumppu että teho+paine riittää.

Dneprin kansiin menee vain ja ainoastaan työntötankojen varsia pitkin = roiskumalla. Paine-eroa ei siellä ole.

joo, niinhän se on. JAKOPÄÄhän sitä ruiskutellaan toki, eli rattaille. Meni jostain syystä päässä termit jakopää ja nokka-akseli sekaisin. Olisiko lauantai-ilta syynä? :D

Sori!

Sno-Bro