Elektronin sytytys

[AkiViljami]

Ostin easthighwayltä virosta elektronisen sytytyksen Dnepr 650 10 kipinä on hyvä ja koneessa myös uudet laastarit. Kuinka säädetään sytytys? Koska nyt paukkuu koko ajan kaasareissa. Kiitos.

[MATTI]

Vauhtipyörässä (kytkinkopan kumisen tulpan alta näkyy)on ykk merkki ja sitten pyörimissuunnassa ennen ykk merkkiä on ensin n. 7..8 cm max. ennakon merkki ja sitten saattaa olla n. 10mm ennen ykk merkkiä myös perusennakon merkki, ja sitten viimeisenä tulee se ykk:n merkki. Siinä sytkässä on todennäköisesti led. merkkilamppu jonka avulla sytytys ajoitetaan (ellei sinulle ole myyty jotain wanhaa mallia...) . Kun virta kytketään niin led. merkkilamppu syttyy selvästi ennen ajoitushetkeä ja kun varovasti käynnistys polkusimesta taputellaan ja lähestytään ykk. merkkiä, niin sen led. lampun pitäisi sammua sen 10mm ennen ja viimeistään sen ykk merkin kohdalla. Siis silloin kun led. sammuu kipinä lähtee. Jos led sammuu liian myöhään niin käännetään sytyn pohjalevyä myyötäpäivään ja jos liian aikaisin niin vastapäivään. tässä lyhyt versio aiheesta.

[Hermanni57]

...ensi kesänä minä... Kun noviisina Nepparia hoivailen, niin jotta kone kävisi hienosti. Ajattelen, että perushommat tulee olla töllössä. Kannattaako hankkia tuo kärjetön sytkä? Onko helpompi säätää ja pysyykö paremmin kohdillaan?
Nyt kylmäkäynnistys polettaa - ei jätä kylmäksi;).
En ole kuitenkaan mitään säätöjä tutkinut, kun noinkin on pärjännyt. Talvella pitää käydä moottoria läpi säätöjen osalta. Kaasarit ovat myös katsomatta. (Niistä ymmärrän vielä vähemmän kuin Cramon vuokralämmittimistä. Mutta löpön käytössä jotenkin onnistuu.)

[MarkoS]

Jatkan samaan ketjuun. Asensin juuri omaani tuon järjettömän sytkän ja säädin sen niin että ykk merkki paikalleen ja käänsin sytkää juuri sen verran et ledi sammu. Lähtee kyllä käyntiin mutta ei oikeen siedä kaasua. Ihan kuin potkii takaspäin ja sammuu tai aivastelee pako tai imupuolelle, en oikeen saanu selvää. Onko se tällä säädöllä kuitenki myöhässä, autakkee oi tietäjät

[MATTI]

Tarkista käynnistin polkusimesta taputellen että se led sammuu viimeistään ykk merkissä...led ensin sytyyy reilusti ennen max. ennakon merkkiä (n. 70mm vauhtipyörän pintaa ennen ykk merkkiä) ja sitten se sammuu silloin nalli lähtee..ja silloin pitää olla ykk merkki juuri tulossa kohdille. Nyt pitää tulpanreiästä tarkistaa oletko löytänyt oikean ykk merkin vai wanhan perusennakonmerkin tai max. ennakon merkin....ja oletko kääntänyt sytkää oikeaan suuntaan kuin olet ledin sammumista tarkkaillut.. parempi sytkä hollille ja polkusimesta taputellen säädetään kohille hieman sytyn asentoa muutellen ja polkimella tarkistaen.

[timo999]

Ihan muistaissa jos et ole jo itse huomannut:
Kun säädät sytkää tai venoja niin homma helpottuu kovasti, kun otat tulpat irti ennen kuin alat säätelemään.

[MarkoS]

Kyllä säätö oli ihan kuten pitikin ja ledi sammui oikealla ajalla, mutta uuden sytkäpaketin puola taitaa olla syyllinen. Ihan sellainen kuitina alkoi perberissä tuntua, että kokeilin toista ja kas kummaa mopo toimii kuin ajatus. Uusi puola oli erilainen kuin aiemmin nähdyt, hyvin pienikokoinen kantikas, nyt paikalla vanhempi pyöreä muovinen. Huomenna jos tulis vielä kääntölaipat niin pääsis uudet sopansekoittimet taiteilee kiinni. K68 säätöohjeita jos jollain olis tarjota

[karppi]

Hhmmm...mielekiintoista..kantikas puola ei toimi..??

[kalkkuna]

Uus EVO kantti tykkää kovasti hyvästä akusta. Ottaa paljon virtaa. Puolityhjällä akulla virta saapuu sytkälle ja siitä haarottuu puolalle. Sytkä meinaa sitte jäädä hopeelle ku puola hörnii päältä kaiken. Kun kone käy puolan latausaika jää lyhyeksi ja ongelmaa ei ole. Tämä on nyt mun oma kokemus.

Pitäs kokeilla tehdä molemmille omat syötöt. Sekä sytkälle että puolalle. Näkis onko vaikutusta.

[Uskila]

Terve

Päivällä voisi tehdä empiiristä tutkimusta, mutta olen hävittänyt 6 voltin rättipuolan jemmaan...



Ps laittaa mittarit kiinni niin saisi parempaa tietoa

[kalkkuna]

Kävipäs niin että mies Kokkolasta (sähköalan ammattilainen) lykkäs tämmösen Oskiloskooppiin kiinni tässä joku aika sitte. Tutki mitä EVO puolan kans tapahtuu 6V kamppeissa. On todella tiukalla. Puola kyllä toimii jopa 6V teholla niinku tehdas sanoo. Ja ottaa paljon virtaa. Iteasiassa niin paljon että ohjauselektroniikka meinaa himmetä ite poksissa.

Kärjetön yksikkö ei tiedä mikä puola siellä kipinöi. Eikä tiedä tulppakaan kuka sieltä kipinää lykkää. Eikä se puolakaan tiedä onko siellä irrotustietoa jakamassa kärjetön tai kärjellinen. Alkanu tuntua että normi rättipuolaa kärjettömään paikoilleen ja ajoa.

[gaz69]

Pitäsköhä munkin laittaa 6v rättärin puola takasin?

[MATTI]

Pitäsköhä munkin laittaa 6v rättärin puola takasin?

Jos wanhaa varastoo on, niin ei huono idea...

[kalkkuna]

Kaikki toimii. Puolanahan tää uus EVO on parhautta liittimien takia, valurakenne ja mahtuu vielä orkkis pötkön paikalle. On vaan penteleen nälkänen.

[Uskila]

Terve

Uskila sai oman 6B neuvostopuolan...

Päästään tekemään jatkotutkimuksia.



Ps suuret kiitokset Kimmolle! (kotiin kuljetettuna)

[MarkoS]

Nyt on sit kuuskasit kiinni ja perussäädöt aika lähellä, koeajolla oli niin levee hymy et ei kypärään mahtunu. Seuraavaksi jostain toimivat pakoputket, toinen kun on ääniltään liki suora putki ja toinen helisee ja rämisee, yhteis sävel on mielenkiintoinen

[Kimmo Arvila]

Ole hyvä vaan Uskila .
Justiinsa pääsin työmatkalta kotiin vaikkakin työt loppui klo 15 ja matka oli noin 15km.
(Tultiin kärry kyydillä kun ei paikallisista auki olevista putiikeista löytynyt 6v puolaa)
Tais perimmäiseksi väliaikaiseksi häiriöksi osoittautua liian pieni etuvastus puolalle ja näin oletettavasti kävi et puola sano kaputt.

[Uskila]

Terve

Olisit käynyt Stormilla... >>>>> kurkkaa tänne:

[Kimmo Arvila]

Olin 15 min myöhässä..
Hajen huomenna

[kalkkuna]

Nuitaha vois pistää 2 ku konkka ja kärjet ei oo vaarassa. Mitenkähän virta piisais?

[savonseleviytyjä]

Kävipäs niin että mies Kokkolasta (sähköalan ammattilainen) lykkäs tämmösen Oskiloskooppiin kiinni tässä joku aika sitte. Tutki mitä EVO puolan kans tapahtuu 6V kamppeissa. On todella tiukalla. Puola kyllä toimii jopa 6V teholla niinku tehdas sanoo. Ja ottaa paljon virtaa. Iteasiassa niin paljon että ohjauselektroniikka meinaa himmetä ite poksissa.

Kärjetön yksikkö ei tiedä mikä puola siellä kipinöi. Eikä tiedä tulppakaan kuka sieltä kipinää lykkää. Eikä se puolakaan tiedä onko siellä irrotustietoa jakamassa kärjetön tai kärjellinen. Alkanu tuntua että normi rättipuolaa kärjettömään paikoilleen ja ajoa.

Tässä olen painiskellut MT-9 säätöjen kanssa. Paikoilaan on K68 kaasarit, Ukrainan muovikuorinen suurtehopuola ja Sovekin kärjetön sytty. Ongelmana meinaa olla,että kierrokset puutuu täysin 4000 rpm jälkeen. Ihan kuin löisi "kierroksenrajoittimen" päälle. Olen ruvennut tässä epäilemään juurikin tuota yllämainittua virran riittävyyttä. 6V järjestemä on käytössä. Lataa hyvin elektronisen latauksensäätimen voimin 7,2V. Ajoituslampulla kun katsoo, niin ennakko suurenee tasaisesti kierrosten mukaan, kunnes n. 4000 rpm paikkeilla rupeaa ennakko poukkoilemaan holtittomasti. Ihan kuin sekoisi sytytys tuossa kohtaa. Melko hitupiuhalla tulee virransyöttö puolalle ja ohjausyksikölle. Liekkö peräti 0,5 mm2 piuha. Pitäis kokeilla syöttää 12V akulta suoraan virtaa ja katsoa poistuuko ongelma. Sama systeemihän toimii myös 12 voltilla. Onko kukaan saanut 6 volttisessa toimimaan kunnolla tuota Sovekin kärjetöntä suurtehopuolan kanssa? Olisikohan rättipuola tässä kohtaa hyvä vaihtoehto?

On muuten melko veemäinen säädettävä se Sovekin kuppimallinen pyörijä. Nokka-akselilla on adapteri M6 kierteellä. Pyörijän kupin reikä on kuitenkin noin 1mm adapterin M6 ruuvia suurempi halkaisijaltaan. On kohtuullisen hankala systeemi saada keskitettyä, että pyörii lieppaamatta. Ei ole kovin paljoa varoja, ettei osu hall-anturiin. Anturi on haarukka mallinen, eli kupin pitää pyöriä anturin välissä kummallekaan puolelle osumatta ja mielellään mahdollisemman tasaisesti- Samalla kun yrittää keskittää pyrijää, niin lunnollisestikin pitäisi myös sytytyksen ajoitus saada kohdilleen.

On ruvennut vähän tuntumaan siltä, että lähtee tuo kärjetön viritys mäkeen ja menee kärjellinen takaisin paikoilleen. Muistelisin, että nuo kierrosongelmat alkoivat juurikin sytytysjärjestelmän vaihdon yhteydessä.

Asiasta toiseen: Onko muuten siinä mekaanisella keskipakosäätimellä olevassa kärjellisessä järjestelmässä erilainen nokka-akseli kuin ilman keskipakosäädintä olevassa? Omassa MT-9:ssä oli alunperin kärjellinen ilman keskipakosäätöä. Samanlainen kuin K-750:ssä. Eli käykö keskipakosäätimellä oleva järjestelmä suoraan kiinni vaiko tarvitseeko muutoksen nokka-akseliin?

Ei ole ihan satavarmaa vielä sekään, että onko nuo K68:sit ihan täysin säädöissään. Tyhjäkäyntiä käy nätisti. Pintakaasulla on hyvin vetoja. Neuloja piti pudottaa pykälä alaspäin kun nyki aiemmin myös pintakaasulla ja tulpat oli mustat. Nyt neulat pykälää alempana ja tulppien väri näyttää melko hyvälle. Nykimistä ei tunnu muuten kuin sitten kierroksilla alkaa se pätkiminen. Epäilisin kuitenkin vahvasti tuota sytytyspuolelta tulevaa ongelmaa...

[hyvonenh]

Nokka-akselin päät on erilaiset käsiennakko mallissa verrattuna keskipakosäätöseen. Tluossa kp säätösessä on lieriökselin päähän tehty koneistus , matalahko viilaus molemmin puolin akselin katkaisukohtaan , ja nokkia kärkien käyttämistä varten ei ole. Roottorissa tai vastaavasti kp säätinessä on sitten hahlo mihin sillä 6mm ruuvilla varmistetaan lelujen paikallaan pysyminen ,eli ruuvin varassa ei pyöritä. Käsisäätösen pyörijä ja roottori tulee sivusta kiinni akselin pään yhdelle sivulle hiottuun koloon pidätinruuvilla.
Tuossa yhteen neppariin laitoin kanssa kärettömän ,siis 6 volttiseen ja se toimi parhaiten sillä vanhalla rättipuolalla. Virtalukossa oli vielä karmeet jännitehäviöt , volttimittarin kun laitto sinne puolan virtasyöttöön , niin jännite nousi ensin hitaasti ja jossain 4 v tietämillä tulppa löi kipinää kokoajan. Noin voltti jäi vielä hukkaan joten meni virtalukon vaihdoksi. Kaverilta sain toisen vanhan ja siitä tinailemalla sitten korjaillen....

T.hh

[MATTI]

Keskipakosäädin ei kiinnity vaijerisäätöisen sytyn nokkaan. Mutta nokka-akselin vaihdolla asiat helpottuu..uudempi 12V nokka sisään vaan ja kaikki (paitsi vaijerisäätöinen muinaismuisto) sytkät saa kiinni.

[savonseleviytyjä]

Näin vähän epäilinkin, ettei se keskipakosäädin taida käydä heittämällä vaijerisäätöisen nokkaan. Harmi, kun en tajunnut vaihtaa nokka-akselia uudempaan versioon keväällä, kun oli kone pöydällä. Nyt joutuu leikkimään sen väliadapteripalikan kanssa, jotta saa kärjettömän pyörijän kiinni. Pitää laittaa tuo uudempi nokka-akseli tulevien projektien listalle...

Palatakseni alkuperäiseen aiheeseen siitä 6V kärjettömästä sytytyksestä. Tuo virtalukosta johtuva jännitehäviö on hyvinkin mahdollinen vian aiheuttaja omassakin tapauksessa. Tämänhän vois helposti testata laittamalla jomppipiuhan akulta suoraan sytytykselle, jolloin virtalukon ylimenovastus ei vaikuta. Pitää vielä testailla ja mittailla jännitteitä, josko tuon sais toimimaan sillä suurtehopuolalla. Valmistaja (sovek) taitaa muuten mainita puolan virrankulutukseksi 4 ampeeria moottorin pyöriessä. Kuulostaa melko paljolle 6V järjestelmälle, jossa ampeerit vakiolaturilla on muutenkin tiukilla.

[MATTI]

Terve
kyllä sen pitäisi pelata ihan vanhalla 6V " venäläisellä kääryle tuplapuolalla" niitä varmaan vielä harrastajilla nurkissa on...se vanhan 6V nokan ongelma on se muoto, mutta siihen tietty saa tehtyä adapterin jolla se kuppi jotenkin keskeisesti pyörii, mutta kaikki nysvääminen on ikävässä paikassa kun kone on mopossa kiinni...

[pru426]

Yleensä 6 voltin autoissa on topakammat johdot kuin 12 volttisissa
Onko kenelläkän vertailukokemusta sähköjohtojen paksuuksista Dneprin tai Uralin 6 v järjestelmässä
Eli onko paksummasta 2.5mm² mitään käytännön etua
Ilmeisesti 1.5 mm² johdot kuitenkin riittää

pekka

[MATTI]

Kyllä 6V järjestelmässsä pitää olla topakammat johdot, muuten katoaa se vähäkin virta häviöihin. Johdotus kannattaa myös selkeyttää hyvin yksinkertaiseksi, turhat liitokset ja sulakerasiat ym. kytkimet pois. Johtokokona tavan käyttökohteisiin varmaan se 1.5 neljönen riittää, mutta syöttövirtoihin ja latausjohtoihin varmaa ei pahaa tee 2.5 tai johonkin jopa 4.0

[hyvonenh]

Isompia jännitehäviöitä ei synny jos 1.5 neliön johdossa kulkee alle 10 ampeeria. Vastaavasti 2.5 neliöisessä 16 ampeeria. Jännite ei siis sinällään ratkaise , virta kylläkin. 6 volttisessa ei vaan ole paljoa hävitettäväksi, joskus huono liitin tai liittimen puristus jo hävittää liikaa.
Nykyautoissa on virtaa kuluttavillekin laitteille menevät johdot tosi ohuita , jännitehäviöön vaikuttaa johdon pituuskin , eli lyhyt johto voi olla ohkanen ( eli edullinen )..
T.hh

[eeko]

Näihin kun itse tekee ja on aikaa ja matkat lyhyitä, niin voi käyttää paksumpaa johtoa.
Suurin osa niistä jännitehäviöistä tulee juuri huonoista liittimistä.
-eeko
Ps. Joskus on matka pelastettu vetämällä akusta + suoraan virranjakajaan

[Helsinki12]

Kun on 6v systeemi, ei kannata hukata niitä vähiä sähköjä johtoihin ja liitoksiin. Johdon paksuudesta löytyy netistäkin hyviä laskureita, tässä yksi:
https://www.jkauppi.fi/kuparikaapeli-po ... a-laskuri/
Laita sallituksi häviöksi esim 2%. Virran saat : Teho/Jännitteellä=Virta.
Antaa tulokseksi MINIMI johdon paksuuden (tehohäviö näkyy myös alla). Valitaan siis aina seuraava koko Ylöspäin. Kun on joku laite piuhojen päässä, niin silloinhan tulee myös miinusjohto paluusähkölle akkuun => johdonpituus = 2x etäisyys.
Lisäksi Joka liitoksessa syntyy pieniä häviöitä, eli reilut liittimet ja kunnolliset liitokset, niin voi matka jatkua jopa sateessa. Ohuet johdot on väärä paikka säästää.
Kun teette niitä sähkötöitä, olisi hyvä tehdä myös kaavio, jossa ainakin värit johdoille => sähkäri kiittää , eikä veloita niin paljon kun selvittelee johtohärdelliä.
HDMiäs Espoosta