separaattori kirjoitti:oikeassa oletten! olen tässä vähän yrittänytkin opetella tuota sähkön kulkua ja yleismittari löytyy. mutta siitäkään en osaa ku voltteja mittailla Oppiminen on välillä vähän hankalaa kun ei oikein tuo luettu tieto meinaa jäädä otsalohkoon. kaiken pitäätapahtua kantapään kauta ...mutta yritetään, yritetään
Voltit ne tärkeimpiä mitatavia onkin. Joskus tietysti ohmejakin pitää vähän tarkistella.
Amppeerien mittaaminen vaatii jo pikkuisen sitä maalaisjärkeä (väärä mittaustapa voi tuhota mittarin ja vähän muutakin), mutta eipä niitä kovin usein ole tarpeen mittaillakaan.
Joskus sähköhenkilön uraa ammattikoulussa aloitellessani opettaja mittausharjoituksissa käski mittaamaan montako amppeeria töpselista tulisi.
Kolme yleismittaria ehti kärähtää ennen sulakkeiden palamista.
TRauma
Ikuisuusrojektipäällkkö. Pers'aukiset Eläkeläislehtorit ry.
eiks ne ampeerit mitata niin että "katkastaan" johto ja laitetaan sen mittarin piuhat siihen väliin?
täytyis varmaan ostaa uus (vähä kalliimpi) mittari, kun esim. eilen voltteja mittaillessani huomasin että kun painoin mittarista "valot" päälle ni mitattu volttimäärä kasvoi???
täytyy yrittää lueskella! ..vaa kun just sanoin ettei tahdo toi luettu teksti jäädä päähän
tarttis jonkun viestittää se mulle jotenki muuten, vaikka viittoen =) ...täirkeintähän kuitenkin on viestin sisäistäminen.
Virtaa ja jännitettä voisi verrata vaikka vesipatoon.
Jännite on sen padon korkeus. Sitä voi kuusata sillä volttialueella.
Virta on taas virtausta eli vettä tai sähköä pitää liikkua ennenkuin voidaan mitata.Virtaa ei ole ilman kulkureittiä.
Siksi virtamittauksessa se mittari pitää laittaa kulkureitin väliin jotta saadaan sitä sähkön liikkeen voimakkuutta mitattua.
Vastuksella eli ohmeilla taas voidaan säätää virtauksen suuruutta vrt venttiili tai kraana.
Eli kraana auki/vähän ohmeja > voimakas virtaus.
kraana kiinni/äärettömästi ohmeja > virtaus lakkaa.
Tai jotain näiden väliltä.
Jep. Akkulaturi antaa yleensä nelisen ampeeria, ja jos verrataan siihen paljonko se on sähköä niin 4Ax12V = 48W eli vähemmän kuin yksi halogeeniajovalopolttimo. Vaikka otettaisiin kotikäytössä järeä 10A laturi niin silti puhutaan siitä että vaikka kaikki sähkö saataisiin siitä ulos ja käyttöön ei startti jaksa edes pyörähtää, 10x12V = 120W eli kaksi halogeenipolttimoa. Ja käytännössä 10A laturistakin tulee ulos max 8A ja akku hörppää omansa väkisin välistä.
Nimimerkillä sähkö on siniharmaata, kärylle haisevaa ja leijuvaa kaasua. Kun se poistuu sähkölaitteesta niin se on särki eli kaputt.
separaattori kirjoitti:eiks ne ampeerit mitata niin että "katkastaan" johto ja laitetaan sen mittarin piuhat siihen väliin?
täytyis varmaan ostaa uus (vähä kalliimpi) mittari, kun esim. eilen voltteja mittaillessani huomasin että kun painoin mittarista "valot" päälle ni mitattu volttimäärä kasvoi???
Ihan oikea ämpärimittausperiaate. Kannattaa lähteä sieltä suurimman virta-alueen päästä mittaamaan, ja pienentää tarvittaessa ellei lukemia löydy.
Tuo volttilukeman nousu johtuu ilmeisesti sitä että patterijännite tipahtaa vähän valoa käytettäessä.
Yleensä näillä halvoilla mittareilla on tapana käyttäytyä juuri niin että lukema suurenee paristojännitteen laskiessa. Johtuu ilmeisesti huonosti stabiloiduidta referenssijännitteistä.
Kannattaa käyttää tuoreita pattereita tai parempaa mittaria (tai molempia).
Toisaalta, ei se niin maharottoman tarkka tarvi näissä vehkeissä lukeman ollakkaan.
Lisäksi kannattaa aina käyttää niin pientä mittausaluetta kuin mahdollista. Automaattisella valinnalla olevat mittarithan sen osaa tehdä itsekin.
Eli ei kannata kuusvolttisen uralin sähköjä mitata kahdensadan voltin alueella. Pienemmällä alueella tarkkuus on huomattavasti parempi
TRauma
Ikuisuusrojektipäällkkö. Pers'aukiset Eläkeläislehtorit ry.
jep!
kyllä noi teidän linkit ja kommentit paljon valaisi näitä sähköasioita.
..mutta vieläkin on se sellainen onkelma josta tää topicci on tainnut alkaakin.
eli tossa kun nieprillä loppiaisena jäällä ajelin, ni tuntu pelittävän ihan ok. tiedä sitten jos olis ajellu pitempään, et oliskohan loppunut virta kesken.
mutta siis. TAHTOO AJAA VALOT PÄÄLLÄ!!!! ..älkääkä sanoko että se ei oo mahdollista!! pakkohan sen on olla!
eli siis toi lataus / lataussäädin kiusaa. noissa kaikissa säätimissä (mulla niitä yhteensä varmaan4 kpl) aina jotain ihme vikaa. kun ei niitä nyt mielestäni voi niin kovin paljon väärinkään kytkeä (?). aika ajoin siis toimii.
eli nyt kun laitan nieprin käyntiin (ilman valoja), käy ja laturin valo palaa ja ei pala ja palaa ja vilkkuu ja tekee kaikkee NIINKUIN KUULUUKIN =)
mutta kun kopautan siihen säätimen kylkeen, niin alkaa se kunnon ujellus sitten vasta LATAA. käykin paremmin. nyt kun laittaa valot päälle ni toimii kaikki. ja mittari näyttää about 7-8. eli ihan ok. mut kun antaa kierroksia tai lähtee nytkyttelee eteepäin, ni se lataus ja ujellus loppuu, ja taas on laitettava valot pois mikäli halajaa matkaa jatkaa. säätimenä nyt siis tuhannen yrityksen jälkeen rättisitikan säädinrele. olen kokeillut ilman kantta ja kannen kanssa. säädellyt sitä takavirtarelettä, ja säätänyt sitä latausrelettä ja kaikkee, miljoonaan kertaan. nyt sain siis voltit lähimmäksi oikeaa (valot päällä) se 7-8v. eli käsittääkseni siinä takavirtareleessä jotakin (?) kun se ei "pysy päällä" voiskohan siinä olla jokin maadoitus onkelma vai mikä? oisko arvauksia?
Offtopikkina nuista mittareista vielä. Minusta viisarinäyttöinen mittari on parempi just virtamittauksessa.
Perustelu: neulan heilahtelusta näkkee näppärästi missä mennään ja miten lataus käyttäytyy. Tikitaali kertoo numeroita jotka varsinkin virran mittaamisessa vaihtuu turhanki nopiaan vanahalle ihimiselle.
Itellä on laatutiki, halapa tiki matkalle ja sitte vielä vanaha viisarimittari jota käytän vain siisteisä sisätiloisa pyhävaatteet päällä.
Entisen viisarimittarini tiputin satulan päältä maahan ja särin just virtaa mitattaesa. Tämän löysin sairaalan remontin yhteyesä romulavalta, samalta jolta evakuoin myös neuvostovalmisteisen mikroskoopinx2. Mikroskoopit oli paffilaatikoisa, lisäokulaareineen, lamppuineen, varalaseineen ja virtalähteineen. Nykynuoriso ei ymmärrä hyvän päälle.
Minusta viisarimittari on parempi kaikessa missä pitää seurata jotakin muutosta taikka säätää jotakin.
Ei niistä vilistelevistä numeroista osaa sanoa ollaanko menossa alas vai ylöspäin ja kuinka vauhdikkaasti. Viisarista sen näkee paljon paremmin.
Onkelmana on vaan se, ettei niitä kunnollisia viisarimittareita enää tahdo mistään saada.
Tikitaalimittarin tolppanäyttö yritttää sitä huonosti matkia.
TRauma
Ikuisuusrojektipäällkkö. Pers'aukiset Eläkeläislehtorit ry.
täytyy (ikäväkyllä) palata taas tähän vanhaan propleemaan että EI LATAA! nyt jää vappupäivän lenkit heittämäti =(
eli kyseessä Dnepr MT-9. lataus loppu yht äkkiä.
otin laturin irti kokeilin pöydällä toimiiko ns. moottorina. Ei toiminut (eli voi olla jotain vikaa). noh. hyllyssä oli toinen laturi (joka toimi moottorina kun anto sille virtaa R napaan ja miinusta runkoon ja maadoitti sen E:n). laitoin sen kiinni. Ei toimi vieläkään. Vaihdoin toisen hyllyssä olevan säädinreleen. ei toimi! Kokeilimpa vielä toista akkuakin. Ei toimi.
kaikilla vaihtoehdoilla toimii samallalailla, kun painaa takavirtareleen pohjaan, niin tuntuu että kaasuttaessa voltit tippuu!? Tästä samaisesta topicista löytyi nuvo että käännä akku (vaikka mikäs sen siinä pyörässä ois itestään kääntänyt) käänsin kuitenkin. Ei toiminut, sama homma.
Ainoa ero näissä kaikissa kombinaatioissa on että sillä vanhalla laturilla (joka oli kiinni) ei takavirtarele vedä. Palaa siis laturin valo.
Sit taas tää hyllystä laitettu käyttäytyy niin että rele vetää, mutta jää vetämään virtojen sammuttamisenkin jälkeen? Mietin että sehän voi johtua jostakin sellaisestakin että kun sitä tuossa räplännyt ja akusta päässyt voltit tippumaan.. (?) Mutta missään vaiheessa eikä millään keinolla EI LATAA.
Nyt en enään muuta sähkö-osaa keksi mitä en ois jo vaihtanut kun sähköjohdot! Voiskohan niissä oleva "vuoto" tai huono maadoitus saada tällaisen aikaan? kun kuitenkin virrat päälle laittaessa palaa valot niinkuin kuuluukin, käynnistäessä sammuu laturin valo (noin periaatteessa =), ja jos ei niin viimeistään sitten kun painaa sen takavirtareleen pohjaan. Eli niiltä osin tuntuis ainakin olevan johdot yhteyksissä.
Niin ja virtalukon päästä irroittelin jo johdot, putsailin ja laitoin takaisin. Ei vaikutusta.
keksisköhän joku viisas vielä konsteja joilla vois kokeilla.
tai jaksaisko joku neuvoa tarkemmin kuinka sillä yleismittarilla vois tollasia johto onkelmia todeta?
jpr-m66 kirjoitti:koitappa saako säädin maita .omassa oli ainakin noi säätimen kiinnitys ruuvit ruosteessa .
mulla menee ylimääränen johto säätimen kuoresta runkoon. ja tosiaan oon kokeillu kahdella eri säätimellä. et ei luulis kummatkin olevan ruosteessa. enkä usko että kummatkin on ees samallalailla rikki (?)
kokeilin tossa taas joutessani yks päivä avata atomeiks tollasen laturin et näkis mitä se on syönyt ja jos vaikka pystyis paikantaa jotain vikaa.
vaa ei aukee. oon ennenkin kokeillu tuollaista auki huonolla menestyksellä. Eli jos ne pitkät pultit ja se ratas siitä päästä on irti niin pitäisi irrota?..vaa ei irtoo..ei millää vaikka kuinka hakkaa ja repii ja naputtaa! (tämä siis saa toimia kokeilukappaleena ja se on pakko saada auki hinnalla millä hyvänsä =)
eli jos joku kertoisi kumpaan suuntaan sen edes pitäisi aueta? eli pitäisikö lähtee aukeemaan eteenpäin (niinkuin epäilen) vai taaksepäin..vai kumpaankin?
Ensin vastaus tohon purkamiseen eli kun ne pitkät pultit on irti niin sen jälkeen se laturi menee kolmeen osaan päistä vetämällä, käsitystä saat asiaan kuvasta.
Sitten kysyisin fiksummilta kun tässä olen paininut lautausongelman kanssa ja en ole vielä noita kaikkia ohjeita ja neuvoja kerinny kokeileen mutta jos saisi vinkkiä mistä etsiä vikaa. Mihinkä viittaisi se että kun painaa sitä takavirtarelettä niin 20 amppeerinen sulake sihahtaa iloisesti, olen ymmärtänyt että näin ei ptäisi käydä.
Mielipiteeni on selvä, älä sekoita minua tosiasioilla
Oikosulkua.
Takavirtarele toimii kytkimenä akun ja laturin välillä,kun lataa tarpeeksi virtaa pääsee akkuun
ja kun ei lataa se panee reitin poikki..
Reitti: akku-takavirtarele-hiili-ankkuri-hiili-maa ja sivuhaarana kenttäkäämi-rele-maa.
Voisi koittaa laittaa lampun (vaikka auton ajovalo) sulakkeen tilalle,estää oikosulun ja muun rikkoontumisen.
Päästää läpi kuitenkin virtaa ja pääsee etsimään vikapaikkaa.
Kyllähän takavirtareleen painaminen kiinni aikaansaa virran menemisen suoraan akulta ankkurin läpi maihin. Ko ankkurissa on tasavirtaresistanssia aika vähän, olisiko jokunen ohmin osa, niin kyllä kunnossa olevasta akusta riittää 20A:n sulakkeeseen polttamiseen puhtia. 6V / 20 A = 0,3 ohmia.... ankkurin käämilanka on aika paksua...Tosin sulake on peruskytkennässä akun ja kulutuksen välissä eikä laturin ja akun välissä...
Yleensä piuhat akulta releeseen ja sieltä laturin ankkurin ja sen hiilien läpi runkoon ja sieltä takaisin akulle on sen verta ahdas kokonaiskanava jossa ylimenovastukset, johtimien ohuus ja hiilien epäsopivuus ankkurin pyöreyteen ja huonossa kunnossa oleva akku estää ylivirran ja aikaansaa sopivan magnetointivirran indusoitumisen ankkurin rautaan ja aikaansaavan sen verta remanenssia että laturi lähtee pelaamaan....Magnetointipainallukseen riittää muutaman sekunti. Pitempiaikainen aikaansaa ongelmia....
Elikkä ideana on latauspiirissä seuraava:
Kun laturi alkaa pyörimään alkaa siinä oleva remanenssimagnetointi kehittämään dynamon lailla sähköä (virtaa) joka siirtyy ylemmän hiilen ( toinen hiilihän vie maihin ) kautta kenttäkäämin yläpäähän josta se kulkeutuu käämin alapään kautta säätimen JÄNNITESÄÄTÖreleen ( siis se jossa hennompi vaihtokosketin ) sulkeutuneiden kärkien kautta säätimen pohjassa olevan vastuksen kautta maihin. Elikkä ankkurilta tuleva virta aikaansaa lisämagnetoitumista kenttäkäämiin(staattoriin) joka taas sitten aikaansaa generaattorin lumivyörymäisen tehon kasvun aikansaamalla aina vaan suuremman kenttäkäämityksen virran jne....
Jo parin pyörähdyksen perästä jännite on kohonnut huimaan 7-8 voltin lukemaan jolloin siinä TAKAvirtareleessä ( se jossa vain sulkeutuva tymäkkä kosketin) oleva hennompi käämitys aikaansaa magnetoitumista ko releessä ja napsauttaa generaattorista vyöryvät voimat akun avuksi. Tilanne tuntuu olevan hallussa kunnes akku täyttyy ja sen napajännite nousee....mutta tällöin se jännitesäätörele havahtuu tapahtuneeseen ja napsahtaa kiinni....jolloin laturin kenttäkäämitykselle menevä rajuhko magnetoitumisvirta hilliintyy lisävastuksen sarjaankytkeytymisellä. Ko vastus sijaitsee sekin sen säätimen pohjassa. Elikkä magnetoitumisvirtaa säädellään kovasta kevyeeseen releen avulla joka kytkee vastuksia sarjaan enempi tahi vähempi laturin/akunjännitteestä riippuen. Ja lataus senkun toimii....
Mutta, mutta.... mites sitten kun koneen vauhti hidastuu tai toppaa... Eikös silloin akun virta syöksähdä takaisin laturille ja pyri pyörittämään sitä sähkömoottorin tavoin ja tyhjentää akun muine ongelmineen.....
Silloin astuu toimintaan se TAKAvirtareleen PAKSU käämi joka on käämitty...yllätys, yllätys...eri kätiseksi kuin se hennompi käämitys joka aikaansai sen releen kiinninapsahtamisen, ja tökkää releen auki aikaansaamalla vastakkaissuuntaisen magneettisen voiman. Nerokasta. Nythän pysähtyneestä laturista ei tule enää sähköä ja rele pysyy auki....kaikki hyvin, ydinvoimala ei posahdakkaan.
......joo, joo... mutta mikäs on sitten se toinen PAKSU käämi siinä jännitesäätöreleessä..? No se on se YLIVIRTAsuoja. Kun virtaa jostain syystä kuluu liikaa = yli n.10 A = oikosulku tai lisävalot, rikkoutunut puola, jokin muu joka ei kuitenkaan jaksa rikkoa sulaketta (15-20A) tai mätä akku...niin virta aikaansaa saman efektin kuin ylijännitekkin eli vetää releen kiinni jolloin magnetoitumivirta pienenee -> laturin tuotto pienenee -> eikä laturi kärähdä. Jännite putoaa tietenkin nyt kun laturi ei jaksa puskea 6-7 volttia enää ja akku hiipuu entisestäänkin ja meno toppaa kohtsillee kun akku loppuu....mutta tarkoitus on tuolla että laturi ei kärähdä joko hetkellisestä tai jatkuvasta ylikuormituksesta, ja korjaantuu issekseen kun oikonen poistetaan. Nerokasta tämäkin...
Niin niin... mutta miksi se takavirtakäämi... eikös rele irroita kun jännite putoaa laturilta alakierroksilla tai pysähdyttyään....? Kyllä mutta EI ! koska akkuhan on vielä kiinni ko käämissä ja siinä oleva jännite ylläpitää relettä kiinni, kun kerta rele on vetänyt, ja akku purkautuu voimalla laturiin... lisäksi vaikka pikkukierroksilla laturin jännite vaikka putoaiskin pysyy releet ominaisuuksiensa avulla kiinni aina 2-3 V:n jännitteeseen asti ( rele vaatii kiinnimennäkseen n. 2 kertaisen jännitteen kiinnipysymisen ylläpitämiseen verrattuna johtuen releen magneetin ja kielen välisestä etäisyydestä. Kiinni napsahtanut on "kiinni" magneetissa ja pysyykin hyvin kepulillakin magnetoitumisella...). Samaten akku ylläpitää relettä kiinni kunnes napajännite on pudonnut 2-3V:n. Tällöin on yleensä laturi on jo entinen jos akku oli hyvässä kunnossa...
Diodi olisi tietenkin oiva keino takavirran hallitsemiseen...mutta 20-30 luvulla, kun ko rele on kehitetty, diodeja oli vain radioputkissa ja kidekoneessa ja ne ei soveltuneet automotive-käyttöön. Eli ko rele kehitettiin "mekaaniseksi diodiksi". Nykyään vaihtovirtalatureissa ko diodit on laturiin sisäänrakennettuja "diodisiltoja" joissa 6(tai enempi) kpl diodeja ja säädinkin on sinne mahdutettu...
Elikkä... mahdollisimman yksinkertainen latauspiiri tasavirtalaturillemme olisi pelkkä diodi ( 40A tai sinnepäin ) myötäsuuntaan akulle ja kenttäkäämityksen alapää suoraan maihin....mutta nyt sitten ei ole mitään säätöä eikä ylivirtasuojaa. Akku ylilatautuu ja polttimot pimahtelee. Laturi ylikuumenee kun jännite kasvaa, akku ottaa liikaa latausvirtaa ja .....Thsernobyl on valmis.
Mutta pikku nikkaroinnilla kätevät Roikkalaiset on rakentaneet nerokkaita elektroonisia säätimiä releen sijaan. Hyvin pelaa nekin...paitsi se ylivirtakäämin korvaaminen....mutta sekin on ratkaistavissa pikkuisen monimutkaisemmalla kytkennällä, tai sitten ei tee oikosulkuja, tai laittaa useempia pienempiä sulakkeita (5A) eri virtapiireihin, jolloin oikonen jossain piirissä ei riko muuta kuin ko sulakkeen. Ei paha ratkaisu muutoinkaan....
No tulipas pitkä tarina... lopetetaan.
Dnepr K-650, Dnepr MT-10, VW-Dnepr I, VW-Dnepr II, Sachs Dnepr III, IZH-56, Honda NTV650, VPX-101, KawaBashan-500S, VX-3, Samurai 110, Monkey 110, yms
kiitos taas selventävistä teksteistä teille!
..ja täytyy tutustua tuohon linkkiin. en ole ennen moista sivustoa nähnyt.
tuli haettua viikonloppuna lisää itärautaa tohon pihalle (3 pyörää osina =). Eli varaosia nyt ainakin on! Järjestellään ne ensin johki ja sitten taas palataan lataamattomuuteen.
noh..vaihdoin laturin ja säätimen ja taas pelittää!
epäilen että säätimessä oli (taas vaihteeksi) se vika!
..onnek sain kuntoon kun autoon tuli jotain häikkää tänäään aamulla
Jatkan tähän aiheeseen kun en uutta viitsi aloittaa. Eli itsellä varmuudella jännitteensäädin rikki ja nytten tuli uusi elektroninen niin se tuuppaa ihan liikaa jännitettä 10V kun vähänkin antaa kaasua. Jännitteensäädin on tämänlainen. Tuolta kun lukee niin käsketään maadoittaa laturin toinen napa eli tarviiko muuttaa laturin/jännitteensäätimen kytkentää kun se on alkuperäinen eli samanlainen kuin tässä karvanaaman kytkentäkuvassa. Kiitos jo etukäteen vastaajille!
Mielipiteeni on selvä, älä sekoita minua tosiasioilla
Morjens vaan ! Kun kyselit ko. mallisen elektroonisen säätimen toiminnasta, voin kertoa,
että viime keväänä hankimme kolme kaveria ko. kuvan mukaiset säätimet Eikalta. Kahdelta
paloi säätimet, sekä tuhoutuivat akut Uralroikka reissulla Muuramessa, minun säädin kesti
kotiin saakka, elikkä n 600 km ja latasi silloin 13,6 V. Aluksi kaikilla meillä oli jännite tasaiset
7,3 V. Eikka lunasti kyllä romut takaisin ja nyt on vanhat mekaaniset pelittäneet oiken hyvin.
Erään autosähköasentajan kommentti ko. säätimistä: Eihän rihkama-osista parempaa saa, en
tiedä kun en ymmärrä elektroniikasta tarpeeksi.
Terveisin: Raikku
___________________________________________
URALISMI, kivaa sisäistä kutinaa, jota ei voi raapia.
Mulla on tällaisen säätimen painokytkentälevyjä tusinan verran: http://jhau.maliwi.de/mot/voltreg.htm , jotka voisin lahjoittaa henkilölle joka jaksaa väkertää niistä 6 voltin säätimiä. Tommonen on muutamassa M- ja K-pyörässä ja IC:ssä ja pelittää. Takavirtareleeksi diodi, mieluusti mallia Schottky(pienempi kynnysjännite, ei kuumene). Ylivirtasuojaa ei ole, mutta n. 15 A sulake suojaa käryltä.
12 voltin säätimiähän ei kannata itse tehdä koska niitä saa alta parin kympin varaosaliikkeistä. Esimerkiksi Honda CB 750:ssa mulla oli Ladan säädin.
-m. k.-
mä kyllä väkertää' jaksan, mutta en tuosta sähköstä tiiä hölökäsenpöläystä =) ..tai siis että mitä komponetteja pitää ostaa?
tossa mun vieressä on kavereilla kyllä komponentteja myyvä firma et voishan niiltä kysästä? ..tai Bebekistä.
ei se varmaan paha homma ole kun vaan tarvikkeet saa hommattuu??
mähän kävin tosta naapurin pojilta kyselee komponentteja ja epäilivät että ois hyllyssä kaikki tarvittavat osat
...tuon kelan arvoa vielä tiedustelivat?? osaako joku kertoa?
Oppiminen on välillä vähän hankalaa kun ei oikein tuo luettu tieto meinaa jäädä otsalohkoon. kaiken pitäätapahtua kantapään kauta
...mutta yritetään, yritetään
