Sekalaista ongelmaa...

[Justeeri]

Kiitos Matti kattavasta vastauksesta!

Yleinen ohje bensan pinnan säätöön taitaa olla, että koho on vaakatasossa kaasuttimen tiivistepinnan kanssa. Katselin HD miesten videon, missä kaasutinta ei käännetty suoraan ylösalaisin pöydälle vaan 20 asteen kulmaan, että koho ei paina kumikartioneulaa koko painollaan. Tässä asennossa säädettiin koho tiivistepinnan kanssa samansuuntaiseksi. Ideana Ilmeisesti oli se, että kumikartioneulan toisessa päässä oleva "iskunvaimennin" ei saa painua sisään. Tällä tekniikalla säädetty bensan pinta jää korkeammalle kuin, että kaasutin käännetään ylösalaisin pöydän päälle.

Pitänee kokeilla nostaa bensan pintaa, kun poksaa ja nykii tietyllä keskikierroksilla. Kaikki muu alkaa olla jo kokeiltu.

[Justeeri]

Mitähän kettua nyt sitten..

Olen tähän ketjuun jo aikaisemmin valittanut, että ämmä poksaa ja nykii. Tämä ilmiö on tuntunut vaan pahentuneen, kun aikaisemmin sitä ilmeni lähinnä kylmällä koneella, niin tänä kesänä se on tehnyt sitä myös lämpimänä kunhan laittaa sopivalle kierrosalueelle.
Jos konetta kuormittaa, niin silloin ei poksa. Ainoastaan vähällä kuormalla tai pintakaasulla poksaa.




Pystyn nyt tässä vaiheessa toteamaan 99.9% varmuudella, että kaasuttimen säädöillä taikka asetuksilla ei ole tähän ilmiöön vaikutusta. Totta kai jos ne laittaa päin persettä, niin silloin tilanne pahenee. Mutta ongelmaa ei voi korjata kaasuttimen päästä.

Olen vaihtanut sytytyspuolan toiseen samanlaiseen, ja katsonut strobolla, että ennakko nousee odotetusti. Sytkä on edelleen Sovek ja uuden mallin suurtehopuola. Tulppia olen kanssa vaihdellut.

Pokse kuuluu kummastakin pakoputkesta, mutta ei molemmista samaan aikaan. Colortune tulpalla voi nähdä, että poksahduksen aikaan bensa ei syty kyseisessä sylinterissä vaikka toisella puolella syttyy. Paikallaan polkiessa kipinän väri on violetin sininen, eli ei ongelmaa sen suhteen.

Koska kaikki mahdollinen on jo kokeiltu, niin ajattelin epätoivoisesti kokeilla pienentää sytytystulpan kärkiväliä.
Laitoin välyksen 0.45mm ja pokse paheni potenssiin kaksi. Kokeilin sitten kasvattaa välystä 1 milliin. Pokse väheni huomattavasti. Sitten kasvatin välyksen 1.2 milliin... ja kas, poksaminen hävisi lähes kokonaan.

Joten... mitähän tässä nyt oikein tapahtuu osaako kukaan kertoa? Sovek ohjekirjan mukaan oikean kärkivälin pitäisi olla 0.7-0.8mm, eikä 1.2mm.

[MATTI]

Kärjettömissä on yleensä suurempi suositeltu kärkiväli kun tuo kärkisytkän perinteinen 0.7..0.8 eli yli 1.0 (mielestäni ainakin Uktuksen kärjetön sitä suositteli)Onhan siihen tietty jokin selvä syy, onko se suurempi purkausvirta? kun puolassakin on enempi varaa? en oikein tiedä miksi, enkä miksi se sulla noin vaikuttaa..Mutta laihempi seos tarvii vahvemman kipinän se on selvä. Se K:n palotilan muoto on optimaalisen palotapahtuman kannalta niin perverssi, että kaikki voi vaikuttaa kun tarkalla korvalla säätää.

[Justeeri]

Voisi hyvinkin olla, että palotilan muoto, laihempi seos, plus hieman terästetty puristus yhdessä koventavat vaatimuksia kipinältä verrattuna perus sivuventtiiliin. Luulenpa, että minun pitää yrittää pitää tuo kärkiväli suurempana, kun se on nyt ainoa keino korjata tämä ongelma. Pitää vaan vielä käydä koeajolla, että riittääkö kipinää myös huippukierroksille.

[MATTI]

Voisi hyvinkin olla, että palotilan muoto, laihempi seos, plus hieman terästetty puristus yhdessä koventavat vaatimuksia kipinältä verrattuna perus sivuventtiiliin. Luulenpa, että minun pitää yrittää pitää tuo kärkiväli suurempana, kun se on nyt ainoa keino korjata tämä ongelma. Pitää vaan vielä käydä koeajolla, että riittääkö kipinää myös huippukierroksille.

Testipenkissä kun ajan näiden "itämaan" kärjettömien ennakoita. Mulla on sytytystulpat joiden kärkiväli on säädetty n. 6 mm ! silloin näkee että sieltä tulee varmasti vahvaa kipinää läpi. Siinä paineettomassa tilassa kipinä kyllä riittää isommille kierroksille mitä itäkone kiertää.Paineen alla tilanne tietty erilainen , mutta 1..1.5mm ilmaväli ei pitäisi olla mikään ongelma jos puola ja sytytysvirta on optimi kunnossa. Joskun vuosia takaperin oli eräs vanhempi sivuventtiilimopon rakentaja , jolla oli K:n koneessa hammashihna jakopää, ja Boschin auton jakaja hammashihnavedolla jakoi kipinää. Hänellä oli myös porattu kanteen alle toiset sytytystulpan paikat jolla saatiin palotapahtuma paremmaksi. Siinä oli muitakin mielenkiintoisia yksityiskohtia. Jossain foorumin kätköissä on varmaan kuvakin siitä.

[Justeeri]

Nähtäväksi tietenkin jää, että mitä puola tykkää pitkässä juoksussa isommasta kärkivälistä. Ainakin teoriassa (ja luultavasti käytännössä) puolan käpi menee suuremmat virrat, kun se "latautuu" pitempään ennen kuin kipinä jaksaa hypätä. Puola varmaan lämpenee myös enemmän.
Näitä pitää tässä tutkailla, tiedä sitten onko vielä näillä kärkiväleillä mitään merkitystä.

[haapataavi]

Eipä sillä tulpan kärkivälillä ole merkitystä siihen kuinka paljon energiaa puolaan latautuu. Se riippuu siitä kuinka kauan katkojan kärjet on kiinni (tai elektronisen sytytyksen kohdalla kuinka kauan joku elektroninen kytkin johtaa). Kärkivälin kasvattaminen kuitenkin nostaa jännitettä joka vaaditaan kipinän syntymiseen. Samalla kasvaa vaara, että kipinä purkautuu jotain muuta kautta kuin sytytystulpan kärkien välissä.

[Justeeri]

Kävin koeajolla ja pitää vaan ruveta uskomaan, että tulppien kärkiväli on oltava 1,2 - 1.25mm. Poksetta ja nykimistä ei enää tullut ja toimi hyvin kovillakin kierroksilla. Myöskin aikaisemmin moottorijarrutuksella kuulunut epämääräinen poukkoilu on nyt siistiytynyt. Ajon jälkeen puola ei tuntunut epänormaalin lämpimältä, mutta ajon aikanahan sitä ei tietenkään pääse mittailemaan.

Kyllähän nämä minun tulpat toki melko kalpeilta näyttävät:

A14.jpg (135.82 KiB) Katsottu 1111 kertaa

Mutta lämmöt oli kuitenkin alle 160 astetta, joten ylikuumumisesta ei ole vaaraa. Tulppien värin mukaan laihalla mennään... mutta colortunen mukaan seos on kohdallaan, sininen jossa kelleräviä sävyjä.

Jostakin kumman syystä en voi nostaa neulaa enempää, kun alkaa nykimään liian rikkaan seoksen merkkinä... tällä kai sitten mennään.
Haluaisin tietenkin kokeilla jotain muita kaasuttimia... mutta minulla ei ole nyt mitään mitä laittaa tilalle.

[Kaljee]

Oman mäntäremonttini jälkeen on tullut ajettua nepparilla (vain ) jokunen sata kilometriä, ja alan kallistua siihen lopputulokseen että idästä tullut kone toimii silloin kun se tuntuu toimivan... Olen säätänyt neuloja, sytytystä, synkkausta, yrittäen saada molemmat pytyt toimimaan samoin. Oikean sylinterin tulppa on jatkuvasti vaalea, sekä lämpötila noin 15-25 astetta suurempi kuin vasemmalla. Lievä rikkaan seoksen nykiminen/kangertelu alkaa jos neuloja nostaa rikkaammalle, mutta tulppa edelleen vaalea. Tällä hetkellä paras yhdistelmä tuntuu olevan neulat keskiasennossa ja sytytysennakkoa rahtusen enemmän mitä kampuran merkit kertovat. Kaasareina K-65 ja sytytys on kärjetön.

Näillä säädöillä on nyt päästy omaan uuteen ennätykseen, hitusen vajaa sata kilometriä maantieajoa nopeudella 70-80kmh yhteen soittoon ilman ylikuumenemista tai muutakaan traumaattista tapahtumaa. Sama myös toisinpäin, kävin Hämeenkankaalla testaamassa maastokykyä ajamalla kinttupolkuja käytännössä ykkösvaihteella ilman ongelmia* Taidan jättää säätämiset sikseen. Olkoot tulppien väri tuollainen, ja pytyt eri lämpöiset. Tuntuu toimivan näinkin kerrassaan riittävästi, ellei jopa hyvin. Tosin vasen puoli täytynee ottaa auki ja tarkastaa tiivisteet, nyt se mokoma merkkaa reviirinsä...

*Tai no ongelmia ilmeni, mutta vasta kotiin päästyäni. Perämurikasta puuttuu pinnapultti Käykö tuohon joku metripultti väliaikaisesti vai laitanko Sasulle tilausta vetämään... Yhden pultin takia ei kehtaisi... Onkos ketään ylimääräistä pinnapulttia omistavaa tulossa viikonloppuna idän ihmeisiin Mansoniemeen, lupaan kohtuullisen tai lievästi kohtuuttoman korvauksen jos sopiva pultti sattuu löytymään!

[kalkkuna]

Uralissa on vaan 2 pinnapulttia ja silläki näemmä pysyy. Fikafixinä normi pultti kierteeseen ettei mee moskaa sisälle.

Käytin aikoinaan normi pultteja peränkannessa. Vähän riskaapelia pituuden ja pidon kanssa. Mutta keksin laittaa nordlokilla. Outoa urheilua joo.

[MATTI]

vw mopossa perä kiinnitetään pulteilla ja kiristys muttereilla. Eli sopivat pultit joihin laitetaan hyde kierrelukite ja kierreteään mitoitettuun syvyyteen . Pultin tyvessä on mutteri ja mutterin alla nordlock lukituslevy. Pultti kierretään lukitteella paikalleen ja lopullisen kireys kiristetään pultissa olevalla mutterilla(säilyy perän kierteet näin), tällä kestää piiiitkään. Leveissä renkaissa /vanteissa pitää perä irrottaa samalla kun irrotetaan takapyörä, siksi tälläiseen rakenteseen on aikoinaan menty.

DSCN3975.JPG (449.69 KiB) Katsottu 1039 kertaa

[hyvonenh]

Kakspulttisen urren perässä monasti ne pultit joissa pikku laippa perän sisässä , ei jää sillon jengan varaan alumiiniin.
Vaatii toki perän aukasun jotta saa paikoilleen, ei siis pikakonsti.
T.hh

[Justeeri]

Oman mäntäremonttini jälkeen on tullut ajettua nepparilla (vain ) jokunen sata kilometriä, ja alan kallistua siihen lopputulokseen että idästä tullut kone toimii silloin kun se tuntuu toimivan... Olen säätänyt neuloja, sytytystä, synkkausta, yrittäen saada molemmat pytyt toimimaan samoin. Oikean sylinterin tulppa on jatkuvasti vaalea, sekä lämpötila noin 15-25 astetta suurempi kuin vasemmalla. Lievä rikkaan seoksen nykiminen/kangertelu alkaa jos neuloja nostaa rikkaammalle, mutta tulppa edelleen vaalea. Tällä hetkellä paras yhdistelmä tuntuu olevan neulat keskiasennossa ja sytytysennakkoa rahtusen enemmän mitä kampuran merkit kertovat. Kaasareina K-65 ja sytytys on kärjetön.

Nämä on juuri näitä itäpyörän mysteerejä tällaiset, että on samaan aikaa rikas ja laiha. Tokihan tuo voisi olla ihmiselle tavoiteltu olotila, mutta näissä laitteissa aiheuttaa vain harmia. Jossakin välissä on paras vaan antaa olla, kun ei kerran säätämällä parane. Itselläni on jonkinsorttista täydellisyyden tavoittelua vaivana, mikä on erittäin huono yhdistelmä tämän harrastuksen kanssa. Veikkaan, että kaasuttimet on ylivoimaisesti suurin yksittäinen komponentti itäpyörissä, mistä aiheutuu eniten päänvaivaa ja itkua. Voisi kai ajatella, että vastoinkäymiset on se vuosien mittainen initaatio harrastukseen, mikä jokaisen on käytävä lävitse. Vanhat parrat myhäilevät ja katselevat sivummalla miten tuore harrastaja edistyy (tai luovuttaa).

[Kaljee]

Laitoin ensihätään tuollaisen Matin neuvoman pultti ja mutteriyhdistelmän, normaalilla prikalla tosin, estämään lian pääsyä perään. Korjataan paremmin sitten siellä kuuluisassa tulevaisuudessa. Olen noita(kin) pultteja kyllä tasaisin väliajoin kiristellyt, mutta nyt pääsi ajamisen ilo välistä yllättämään.

Nämä on juuri näitä itäpyörän mysteerejä tällaiset, että on samaan aikaa rikas ja laiha. Tokihan tuo voisi olla ihmiselle tavoiteltu olotila, mutta näissä laitteissa aiheuttaa vain harmia. Jossakin välissä on paras vaan antaa olla, kun ei kerran säätämällä parane. Itselläni on jonkinsorttista täydellisyyden tavoittelua vaivana, mikä on erittäin huono yhdistelmä tämän harrastuksen kanssa. Veikkaan, että kaasuttimet on ylivoimaisesti suurin yksittäinen komponentti itäpyörissä, mistä aiheutuu eniten päänvaivaa ja itkua. Voisi kai ajatella, että vastoinkäymiset on se vuosien mittainen initaatio harrastukseen, mikä jokaisen on käytävä lävitse. Vanhat parrat myhäilevät ja katselevat sivummalla miten tuore harrastaja edistyy (tai luovuttaa).

Ollapa rikas ja laiha, nyt ollaan vielä toistaiseksi vain jälkimmäistä Vastoinkäymiset lienevät kyllä tämän harrastuksen se todellinen ydin, siinä välillä sitten huruutellaan ja hymyillään sen pienen hetken Suurimmalla osalla taitaa kaluston ikä olla kuitenkin jo sitä luokkaa, että ei niillä päivittäistä työajoa ajella saatika hetken huumassa käydä jäämerellä... Poikkeuksiakin toki löytyy.

Uskoisin myös että rassattavaa löytyy yli 40 vuotta vanhasta kaukoidän motosta ja harrikastakin, mutta näillä merkeillä on huomattavasti parempi valikoima siirtyä uudempaan ja parempaan tasaisin portain jos tekniset vastoinkäymiset alkavat lannistaa. Uralien hinnat kun näyttävät olevan melko tasan joko 2500€, 6000€ tai sitten yli 20000€...
Budjetin mukaan valitaan oman tulevan näpertämisen tarve... Uuden hinnalla saa joka viikonpäivälle yhden käytetyn

Omassa taloudessa neppari on kyllä selvästi vähäisemmän käytön "koko vuotinen kesäpyörä", johtuen jo siitä että joku on tuon saanut aikoinaan museokilpiin. Ei kehtaa joka päivä ajella lähikahvilaankaan, joku kateellinen pitää vielä lukua siitä että sehän toimii yli kuukauden vuodessa Tosin ei kehtaa ajaa museomiehenkään lähelle, sehän huomaa heti kymmenen virhettä ja papukaijan raadon virheiden merkiksi...

[Uskila]

Terve

Nepari

PS peukku ylös

[Kaljee]

Tuttu laite! Pesut ja puunaukset jäivät tänä vuonna tekemättä, ennen puolta päivää olin vasta irroittamassa moottorista öljypohjaa. Se kun oli alkanut vuotaa aivan seulana, poistin samalla ylimääräiset sokan palaset (taas... ) ja kiinnitin irronneen imusihdin pultin. Hieman jännitti tekisikö se vielä isomman lammikon tapahtumassa alleen, mutta vielä näkyy toimivan! Niin ja perästä antautui nyt toinenkin pinnapultti, menin hölmö sitäkin kiristämään...

Väkeä oli ihan sopivasti paikalla, tänä vuonna hoksasin maksaa sisälle ilmoittautumisen ja sain hienon tarrankin. Niitä sitten tulevaisuudessa lisää Vielä kun osaisi olla paikalla ajoissa, niin ehtisi höpötellä ja ihmetellä eikä vain syödä makkaraperunoita. Oli tosin hienoa kuunnella muiden pyöriä kun ne muristelivat terassin ohi.

PS.Pysykäähän pihalla olijat kuivana, tätä kirjoittaessani ainakin täällä suurkaupungin sykkeessä alkoi vettä satamaan aivan saavista kaataen. Alle puoli tunti sitten olin vielä koiria lenkittämässä mitä parhaimmassa säässä

[Justeeri]

Mitä mieltä olette tällaisesta, kun vaihdelaatikon öljyllä on kova taipumus vaahdota?
On vaikea uskoa, että siellä olisi vettä...? kaikki vuotokohdat olen tilkinnyt ja mopo ei muutenkaan altistu vesisateelle. Ajon jälkeen öljyn pinnalla näkyy vaahtokerros, mutta koneen jäähdyttyä se katoaa. Kylmänä öljy tikun päässä näyttää normaalilta. Ihmettelin tätä asiaa jo viime kesänä.. ja muistaakseni olen vaihtanut öljytkin sen jälkeen, kun se on aivan uuden näköistä. Käytän mineraali 80w-90 GL-4 öljyä, merkkiä en muista.
Mitä tästä pitäisi ajatella?

[kalkkuna]

Vesi muuttaa laatikon öljyn maitokahviksi. Talvinepparilla ku aikoinaan ajeli tuli tutuksi. Vähänväliä oli öljyt pilalla vaikka koitin askarrella silloisen osaamiseni mukaan nopeusmittarin vaijerin kanssa (ei ollu sitä helaa, enkä tajunnu kaivata).

Aamulla ku starttas ja öljyt jämähtäny poksiin, ei saanu vaideltua vaihteita ku siirtäjät jumissa. Sitte lämmitelyä ja kun pojin toimi, äkkiä ajoon. Tuli semmone olo että poksi kestää kaikelaista väärinkäyttöäkin.

Laatikossa ei ole paineita tai mitään siirtopumppua moottorin tapaan, niin sama vaikka vaahtoaa. Päätyy vaan helpommin rattaiden pinnalle kalvoksi. Vaihteistoöljyt kestää pilkkoontumista koneölppää paremmin. Silti uusin EFI uraleihin lykättiin tavan 20W50 moottoriöljyä ohjekirjanmukaan vielä pari vuotta sitte. Jos sulla on vesivapaata GL-4 tavaraa laatikossa niin varmasti piisaa.

[MATTI]

Joo näin se on. Veden ja öljyn seos on piiiitkään kermakahvin väristä sotkua,,joka kyllä sitten pidemmän ajan saatossa erottuu kyllä. Vanhoissa valmeteissa mulla on ollut tapana syksyllä "vaihtaa vedet" laatikkoon , kun sinne kesän aikana tulee vettä 6..8 litraa. Alaroppu auki ja muutaman minuutin tulee ropusta ihan "juomakelpoisen " kirkasta vettä..ja sitten muuttuu kinuskikastikkeeksi. Monet näistä jäykemmistäkin öljyistä hieman vaahtoontuu..ei hätää. Jos on herkkä laatikko tekee kiinni leikkausta (Ural esim.) eli laakerointi on osittain rauta rautaan..niin yksi parhaimmista öljyistä siirtää remontin alkua on kerskaöljy redlinen sininen (grafiitti seosteinen kisaöljy) Se voitelee hyvin ja maksaa n. 30 eur/l vaikka motonet tai kilpaosia myyvät race kaupat.

358090289_564904518946509_348436047843132214_n.jpg (10.22 KiB) Katsottu 870 kertaa

[Justeeri]

Kiitoksia kommenteista. En nyt sitten pidä päivän päälle kiirettä tuolla öljynvaihdolla, mutta varmaan lähiaikoina ne voisi vaihtaa. Talvella en ole soolo ämmällä ajellut, mutta onhan se mahdollista, että kylmässä seisoessaan tekee kosteutta lootan sisälle.

[MATTI]

Kiitoksia kommenteista. En nyt sitten pidä päivän päälle kiirettä tuolla öljynvaihdolla, mutta varmaan lähiaikoina ne voisi vaihtaa. Talvella en ole soolo ämmällä ajellut, mutta onhan se mahdollista, että kylmässä seisoessaan tekee kosteutta lootan sisälle.

Joo..tässä kuva "hjyvä" vaihtolaatikko avattuna..ehkä päässyt hieman "kosteutta" kertymään tuohonkin.

DSCN4397.JPG (292.68 KiB) Katsottu 852 kertaa

[Kaljee]

Tapahtumaa minulla tuntuu nyt olevan kerrakseen, pahoittelut foorumin liikakäytöstä... Yhden asian kun saan toimimaan niin toisia tulee tilalle. Tänään kilometrin verran bensiiniasemalta päästyäni pyörä yskähti pari kertaa ja sammui lennosta. Aluksi tietysti mieleen juolahti että mitähän äsken tuli tankattua, mutta nopean tutkimisen jälkeen kipinäpuolen vikaa aloin tutkimaan. Koppa irti ja syykin selvillä, tulpan johto katkennut irti puolasta. Olen ropeltaessa huomannut, että kipinä katoaa masiinasta molemmilta puolin jos se ei pääse iskemään maihin jommalta kummalta puolelta. Selvä pyy, ruuvia hieman löysälle, johto kiinni ja matka jatkukoon.

Mutta kun se koko johdon kiinnitystumppi tippuikin hiekalle näytettyäni sille ruuvimeisseliä... Tässä vaiheessa saattoi jo ärräpääkin kuulua...
Puola käteen, kartonkia sivummalle ja katsomaan mitä on tehtävissä. Sisältä paljastui pyöreä liitin, joka vielä näyttäisi olevan kiinni käämityksessä. Pahviin lisää tilaa ja johto kiinni miten sattuu liittimeen. Polkaisu... Yskäisee... Toinen polkaisu... Käynnistyy. Huh huh
Kotiin 20km ajoa, päästiin perille!

Ei nyt luoteta tuohon kuitenkaan tuon enempää. Meneeköhän tähän EVO tuplapuola tilalle heittämällä, kiinnitykset jotenkin nurinkuriset alkuperäiseen(?) nähden.
https://verkkokauppa.ural.fi/tuote/11475972

Vitsi puolasta ja johdosta tähän....jpg (508.29 KiB) Katsottu 787 kertaa

[Justeeri]

Enpä ole noin erikoista puolaa vielä nähnytkään. Evo puola on tarkoitettu suoraan kääryleen paikalle laitettavaksi, mutta käytäntö on kertonut toista. Minun täytyi rälläköidä lohkoa Uralissa, ennen kuin sen sai asennettua vanhan puolan paikalle. Sinulla ei tosin näytä olevan tuossa samanlaista kynnystä niin kuin minulla oli, joten todennäköisesti menee ihan heittämällä.

[MATTI]

Tuossa puolassa on alkujaan päällä sellainen kutistemuovin näköinen musta sukka päällä. Varmaan yksi heikoin puola mitä näihin on myyty. Sasulla on tuohon sopiva sovekin puola.

[Metu123]

Moi Kaljee
Mulla olis hyvä puola tähän. Kuvassa.
Käyttämätön uusi!
MUTTA toinen hukkakipinä pinni on säilytyksessä menny poikki.
-Teemu

20230810_201747.jpg (24.99 KiB) Katsottu 778 kertaa

[kalkkuna]

Kaikki puolat käy kärjettömään, se EVOki. Ainoastaan kärkien kanssa tarvii olla vastusta ettei konkka ja kärjet ota itteensä heti (vaan vasta myöhemmin). Mutta...

Mulla olis hyvä puola tähän. Kuvassa.

Tuo 10€ puola, ATE tms mikä se oliki, on ihmeellisen onnistunut keksintö. Menee kans suoraan paikalle. Oli RUS tekoa ja valmistus päättyi +10v sitte. Hukkapinnin puute ei haittaa kunhan tulppa ja johto pelaa. Ja sitte kun jotaki menee pieleen sähkö kyllä keksii keinot mistä se haluaa mennä.

Tähän liittyen... Tätä puolaa Uralissa käytettäessa kannattaa eristää paikkoja koska tää on ulkomitoiltaan iso. Alumiininen etukoppa tulee IMZ koneessa todella lähelle. Kontaktin sattuessa kuumaan paikkaan oikonen poltaa sulakkeen. Keksivät alkaa tekemään muovista 650/750 kansiosaa vikojen vähentämiseksi.

Forumin liikakäyttö palvelee nykyisiä ja tulevia käyttäjiä kaikkein parhaiten. Facejutut menee kankulan kaivoon 2 päivän päästä.

[Metu123]

Kaikki puolat käy kärjettömään, se EVOki. Ainoastaan kärkien kanssa tarvii olla vastusta ettei konkka ja kärjet ota itteensä heti (vaan vasta myöhemmin). Mutta...

Mulla olis hyvä puola tähän. Kuvassa.

Tuo 10€ puola, ATE tms mikä se oliki, on ihmeellisen onnistunut keksintö. Menee kans suoraan paikalle. Oli RUS tekoa ja valmistus päättyi +10v sitte. Hukkapinnin puute ei haittaa kunhan tulppa ja johto pelaa. Ja sitte kun jotaki menee pieleen sähkö kyllä keksii keinot mistä se haluaa mennä.

Tähän liittyen... Tätä puolaa Uralissa käytettäessa kannattaa eristää paikkoja koska tää on ulkomitoiltaan iso. Alumiininen etukoppa tulee IMZ koneessa todella lähelle. Kontaktin sattuessa kuumaan paikkaan oikonen poltaa sulakkeen. Keksivät alkaa tekemään muovista 650/750 kansiosaa vikojen vähentämiseksi.

Forumin liikakäyttö palvelee nykyisiä ja tulevia käyttäjiä kaikkein parhaiten. Facejutut menee kankulan kaivoon 2 päivän päästä.

Muokkailin tekstiä niin ei jää roikkuun tulevaisuuteen.
Toki Kalkkunalta saa uusia Sovekkeja.
Laitoin Kaljeelle kuitenki yksityisviestiä.
Saadaan vehkeet pelaamaan!

[Kaljee]

Kiitoksia kaikille vastanneille! Hyvä tietää että tästä eteenpäin kaikki muutokset ovat vain parempaan suuntaan Olen minä tuota puolaa jo sillä silmällä katsellutkin että melkoisen näköinen kötöstys, mutta kipunaa on iskenyt tähän asti niin ehjän korjaaminen ei ole tuntunut mielekkäältä. Tosin tuolla tien päällä alkoi tuntumaan että ennaltaehkäisevä korjaus olisi sittenkin saattanut olla paikallaan...

Laitoin Metu123:lle viestiä asian tiimoilta! Toisen romu on tässä tapauksessa toisen aarre.

Tuota tuota, painaako minua väsymys vai ymmärtämättömyys kun en verkkokaupan sytytyspuolelta löydä muita kun noita EVO-puolia? EVO-puolakin siis Sovekin tekemä(?) ja sopii, joten hätä ei liene suuri. Mutta pitäisikö listoilla olla vielä jotain muutakin "sopivaa sovekkia"?

Pahus, muoviset sytkäkannet näkyy loppuneen varastosta, ilmeisesti kokemus on osoittanut että se on tarpeellinen päivitys
Laitan Sasulle tilausta tulemaan, kunhan keksin muutakin tarpeellista samalle kertaa. Tätä tahtia se on hyvinkin pian

[Justeeri]

Olisi taas tällainen mysteeri, minkä pohtimiseen saa osallistua jos jotain ideaa syntyy...

Nimittäin synkkasin kaasuvaijereita soolo ämmästä sillä konstilla, että toinen puoli sammutetaan vuorotellen ja verrataan koneen kierroksia. Tulokset oli sen suuntaiset mitä olin jo epäillytkin.. eli oikean kaasuttimen luisti pitää säätää ylemmäksi, että tapahtuu sama työ. Tämä käytännössä myös tarkoittaa, että oikea sylinteri käy noin 15 astetta kuumempana. Jos säädän vaijerit niin, että molemmissa on samat lämmöt, niin oikea puoli osallistuu vähemmän matkantekoon.

Sen kuulee jo äänestä milloin molemmat pystyt tekee saman työn, on jotenkin murisevampi ja tasaisempi soundi. Eli tässä tapauksessa oikea luisti ylempänä.

Olen yrittänyt selvitellä onko seokset molemmilla puolilla samat, ja sen mitä tulpista tai colortunesta voi lukea niin on samat. Eihän nämä ole mitään tarkkoja välineitä, mutta tämän tarkempaan en silmämääräisesti pysty.

No, tällainen ero voisi tietysti selittyä jos puristukset olisi kovin erilaiset.. mutta ne on 0.3 yksikön sisällä. Ja vielä se kovemmin puristava puoli on oikealla, jolle ei työnteko maita.

Tai sitten sytytys on oikealla puolella myöhäisempi..? Mutta ei pitäisi olla. Viilasin pyörijän hahlot sillä tavalla, että molemmat puolet saa kipinän samassa kohtaa. Ja elektroniikka hoitaa loput. Tai entäs kampura, olisko siinä heittoa..? No, kun sekin on kellotettu niin hyvin kuin mahdollista. Luulisi melkoinen rytkytys käyvän jos se kovin pielessä olisi.

Kyllähän tämän kanssa pystyy elämään tietenkin, mutta selittämättömät ilmiöt jää aina askarruttamaan. Ja pitäisi nuo kaasuttimetkin saada vaihdetuksi, kun niissä on tyhjäkäyntiongelmaa.

[MATTI]

Vaunupyörässä tulee vaununpuolen "tuulitunneli" autttaa jäähdytystä ja vaununpuoli saa myös paremmat roiskevoitelut . vas. puoli jää heikommalle voitelulle ja ajoviimaa ei ole vas.puolella vaunupyörässä korostettu. Soolona ei muutosta ole muussa kun voitelun muutoksissa.