URAL ROIKKA keskustelualue

Terve

Täältä löytyy parikin viestiketjua josta löytyy vastauksia moniin kampura kysymyksiin...

katso tänne:

katso tänne:

Uskila kirjoitti: ↑03.09.2019 16:04 Terve

Täältä löytyy parikin viestiketjua josta löytyy vastauksia moniin kampura kysymyksiin...

katso tänne:

katso tänne:

Hyvä, kiitos paljon.

Tässä on nyt näitä kampiakseleita pyöritelty ja naputeltu.

On sellainen ongelma, että kun oikoo kampuran siten, että päittäis akseleissa ei tule vipotusta, niin silloin kiertokanget yhdessä männäntapilla antaa melkein 5mm heiton eri puolilta mitattuna. Tämä oli se lähtötilanne tässä käytössä olleessa kampurassa.
Kun taas oikoo limput keskenään siten, että kiertokanget männäntapilla on molemmin puolin samassa, niin alkaa jumalaton vipotus päittäisakseleissa.

Minulla on tässä kaksi muutakin kampuraa tutkittavana. Kaikissa kolmessa on sama ilmiö. Männät ei liiku samaan tahtiin.

Onko tähän nyt mitään selkeää ohjetta, että miten tämä pitäisi korjata? Luin kyllä nuo ketjut aiheesta, mutta en tämän suhteen vielä viisastunut.

Osaisiko kukaan antaa neuvoa perän rattaiden suhteen?
Kaverin mielestä rattaat on piloilla. Itse mietin, että voisiko nuo naarmut olla kuitenkin tehtaan koneistuksen jälkiä... vai meneekö vaihtoon?

Kyllä noilla rattailla vielä ajaa pitkään. Nehän on uudet

No eipä nuo nyt "piloilla" olevilta näytä. Nyt kun uudelleen asettelee niin tarkistaa kosketus pinnan keskelle,ja saa laittaa välyksen pienemmäksi,näyttää vähän siltä että olisi ollut liiaksi hampaan kärkiosalla tuo kosketus viimeaikoina.

Kiitos neuvoista. Perä purettiin sen takia, kun se pitää sellaista "räk räk räk..." ääntä. Hyvä jos rattaat ei menneet vaihtoon.

Tässä ihmetellään kiertokankien alapäiden soikeutta.. Jonkun pari satkua väljempi iskun suunnassa. Tämä tarkoittaa sitä, että välyksiä ei saa minimoitua rullia kasvattamalla. Osaisiko kukaan kertoa, että paljonko on hyväksyttävä välys kiertokangen alapäässä, millä vielä uskaltaa huoletta ajella? Ei kai se nolla voi olla, muuten käy huonosti?

pitää varmaan hioa silmät seuraavalle laakerikoolle sopivaksi. Kiertokangissa on vaihtelevasti karkastua pintaa, mutta pienet hionnat luulisi pysyvän vielä kovalla alueella, Anssi varmaan tähän osaa vastata. Me suurennettiin silmät neulalaakeri koolille ja silloin mentiin jo syvemmälle, mutta materiaalin kovuudella ei siinä niinkään ollut merkitystä, kunhan koolin sai hyvin paikalleen.

Vanhoissa kiertokangissa on soikeutta, koneistusta ei välttämättä tarvitse tehdä.
Riippuu onko neulat "uponneet" kiertokankiin? Olen yhyttänyt neuloja 0,01mm välein.
Nollaan olen pyrkinyt, 0,005 -0,01mm max.
Kiertokankia ja tappia vaihtamalla olen saanut välyksen kohdilleen, enimmäkseen tappia vaihtamalla tai tappiakin voi koneistaa.
Neulat ovat tarkoissa mitoissa, kiertokangissa ja tapeissa on heittoa.

Vähäisellä rauta määrällä on hankalempaa saada välykset kohdilleen, tietenkin koneistamalla onnistuu helposti ja voi hankkia neulat.

Monessa Koon moottorissa on ollut testissä vanhat kiertokanget ja tappi uusittu neuloineen tai pelkästään neulat.
Linkolevyt puhdistaa ajoissa, niin helposti ajaa 20000 - 30000km.

Kiitos vastauksista. Satkun sisälle ei näillä kiertokagilla pääse ilman koneistusta. Kokonaisvälys jäisi varmaan jonnekin 0.025-0.03 välille jos alkuperäisillä neuloilla jatkaa. Taitaa kumminkin olla liikaa?

Kankien silmukat ovat priimakunnossa, ainoastaan soikeus on vikana. Löytyisi yhdet kiertokanget joihin on pistetty karkaistut helat alasilmukoihin. Mutta ovat samalla tavoin soikeat nekin.

Lainaus: "Olen yhyttänyt neuloja 0,01mm välein."
Ymmärsinkö oikein, että olet yhdistellyt neuloja useammasta kokoluokasta, eli siinä soikealla kohdalla voisi käyttää paksumpia neuloja?

Ei neulat soikeudesta tiedä mitään.
Olen ostanut eli löytänyt myynnissä olevia neuloja 0,01mm välein.

Kaikki neulat olen mitannut ennen asennusta paikoilleen ja samalla koolla kaikki neulat yhteen kiertokankeen eli 12kpl.
Minkä paksuiset neulat nyt? jos jatkat alkuperäisillä neuloilla?

Neuloja myydään esim. Tallinnassa Pettai Markolla ja 1,45e/kpl x 24kpl = 34,8e sekä postikulut päälle.
6,97.
6,98.
6,99.
7,00.
7,01.
7,02.
7,03.
7,04.
7,05.

Ok, kiitos tarkennuksesta. Sellaisella suunnitelmalla yritetään edetä, että kiertokankiin tehdään koneistukset ja sitten uudet neulat tallinnasta.

Kampiakseli alkaa olla hyvällä mallilla. Kiertokankien silmät on koneistettu ja uudet rullat laitettu. Kaikki välykset kiertokankien alasilmästä on nyt poissa. Laskennallisesti jotain 0.005mm, mutta luotettavasti en pysty sitä mittaamaan.
Kampuran akselien vipotus on jotain 0.01mm luokkaa päätyakseleista mitattuna. Kolmiomittaus kiertokanget männäntapilla yhdistettynä n. 0.12mm ero per puoli. (Vertaa n. 4mm ennen korjausta). Kampuran keskilippu vaihdettiin sellaiseen, missä reikäväli oli hieman suurempi.
Kohta kai sitten pääsisi kasaamaan konetta...

Siinäpä pönöttää ökyhintaiset mutta toivottavasti edes hiljaiset jakopäänrattaat. Yhdellä vaihdolla selvisin, kun ensimmäisessä tuli välykset liian suuret. Saapa nähdä joko ensi kesänä saa nämäkin pilattua.

Onko tuossa joku asennusholkki nokan päässä ,vai miksi se on tuon muotoinen?

MATTI kirjoitti: ↑22.01.2020 20:13 Onko tuossa joku asennusholkki nokan päässä ,vai miksi se on tuon muotoinen?

Nokan pää on lainattu jostain toisesta vehkeestä, en nyt muista mistä. Tuossa oli aikaisemmin viritelty VAPE:n sytytysrojut. Tuohon käypi suoraan kiinni nykyisenkin kärjettömän kuppi.

Paljonko jäi noilla jakorattaiden kylkivälykseksi min/max. nokan koko kierroksella? Tai mitattuna heittokello välyksenä samoin koko kierroksella.

MATTI kirjoitti: ↑23.01.2020 15:51 Paljonko jäi noilla jakorattaiden kylkivälykseksi min/max. nokan koko kierroksella? Tai mitattuna heittokello välyksenä samoin koko kierroksella.

Välystä oli sellainen nihkeän tiukka 0,1mm liuskalla mitattuna. Samaa näytti kun useammasta kohti katsottiin. Olisihan tuon tietysti voinut koko kehältä vielä tarkistaa. Rattaat kyllä vaikuttaa olevan ihan laadukasta työtä.

Tuossa on nyt toiseksi suurin ratasvaihtoehto. Viimeinen olisi ollut vielä 0.05mm suurempi. Ehkä sekin olisi mennyt, mutta tuo Puolaan palauttaminen ja uuden rattaan odottelu/perään kyseleminen on sen verran rasittavaa hommaa, että olkoon.

No se on kyllä jo ihan hyvä saavutus. Venäläisillä(tai ukrainalaisilla) kun saa koko nokan rattaan kierroksella + 0----0.1 kylkivälyksen niin silloin voi olla tyytyväinen ja tulee ihan nättikäyntinen kone. Kaikki yli 0.1 välykset alkaa olla uudessa koneessa jo liikaa.

Olis tuo moottori tuossa rungon vieressä. Ja sellainen ongelma, että mitenkä tällainen kaveri mallia kukkakeppi saapi sen punnerrettua runkoon kiinni? Onko tällaisille onnettomille tapauksille olemassa jotain kikkaa? Justiinsa jaksan sitä vähän pyöräyttää tuossa lattialla. Miten sitä kannattaa sinne ruveta tarjoamaan, että ei mene harjoitteluksi. Painaa liikaa sellaiseen touhuun. Vaihdeloota on kiinni ja tarkoitus olisi sellainenaan se paikalleen saada. Ilmeisesti loota edellä kannattaisi lähteä kokeilemaan?

Toinen juttu on tuo kytkin, jossa on nyt uudet levyt. Alustavan kopeloinnin perusteella saattaa olla melko nahkea irroittamaan. Kardaanin pää alkaa jotenkuten pyöriä kädellä vasta kun kytkinvipu on aivan pohjassa. Onko tämä normaalia uudelle kytkimelle ja paraneeko irroittaminen käytön myötä? Ketuttaa jos tuota joutuu vielä aukomaan.

Kytkin ei parane ajan myötä. Kytkimen pitää hyvin irrottaa ja polkusimella pitää tuntea selkeä kohta missä puhtaasti irrottaa ja yhtään ei saa hippaa kiinni...muuten vaihteet raksuu päälle eikä vapaata löydy millään....kytkintä kasatessa pitää se välys olla mistä tuossa kytkimen kasausohjeessa on kirjoteltu, ja levyt olla suorat kitkapinnoiltaan, eli ei yhtään kierot/kuperat, muuten menee aina uusiksi. Konetta voi tarjota paikoilleen laittamalla sellainen C rauta nostimeen jolla ohitetaan runkoputki, tai yleisempi taitaa olla Rouva apuun ja rungon alle hallitunkki johon Rouvan kaa se ensin jumpataan....

Terve

Joo ja ämmän lihakoukkukahvat ei paranna tilannetta kun niissä on aika nihkee liikerata...

No perhana. Se keskilevy oli kyllä hieman kupera ja kiero, mutta sitä yritettiin oikoa minkä pystyi. Laskujen mukaan max. noin 3 milliä pitäisi olla levyissä liikevaraa.

Muuttuuko vaikeusaste miten radikaalisti, jos kytkintä lähtee purkamaan/kasaamaan koneen ollessa rungossa kiinni? Mietin, että olisiko tuota kuitenkin kokeiltava ennen lopullista tuomiota.

Kyllä se vaikeutuu.. ja vaikeutuu selvästi jos ei ole käytettävissä kytkimen purku/kasaukseen erikoistyökaluja. Ihan kokemuksesta nyt olisi oikea aika vielä tarkistaa se kytkin, jos on epäilyksen häiväkään sen huonosta toiminnasta ,koska se toimimattomuus kasattuna riipoo varmasti hermoja , eikä se oikeesti ajamalla parane.

Matti tarkoittanee, keskitystappia levyihin, liimaa ja senkkiruuvit kiinni/auki.
Jos pakillinen laatikko, tahtoo olla ahdasta ottaa laatikko pois...jos ei ole pitempi nepparin runko.

Jossakin reissun päällä oltiin vuonna 2018, illalla tiedostettiin että jotain häikkää on kytkyttimessä ja päivä oli ajettu sekä nestetasapaino alkoi vaivata miehillä.
Päätettiin iltasella kaksin miehin että aamusella ennen aamupalaa puretaan ja aamupalan jälkeen kasataan.
Parkeerattiin pyörät iltasella valmiiksi semmoiseen paikkaan ettei hyvin paljon ihmettelijöitä aamusella...ku harvakseltaan tarvitsee KOO pyöriä huoltaa...bensaa tankkiin ja silloin tällöin öljyt tarkistaa

Aamupalan aikana liima kuivui, jouset kiinni liimalla pohjalevyyn.
Lokasuojista huomaa että yön kosteutta on ja laatoitus kuivaa

No joutuihan siinnä muut matkaiset odottelemaan n.15min kun saatiin pakattua ja ajovaatteet päälle

Tuossa on yksi home made apuväline kytkimen kasaukseen ja purkuu , esim. koneen ollessa paikoillaan. Tuolla keskitetään levyt ja samalla voidaan painaa jousilevy pohjaan niin että kytkinlevyt ja välilevy vapautuu.Samalla on säteen mukaan säädettävä kiinnitysruuvien aukasu/kiristys ,jossa karkastu uraruuvin (tai toiseen kohtioon voi vaihtaa muunkin avainmuodon) avain kiristetään säätöurassa liikkuvan kaulusmutterin avulla tiukasti ruuvin hahloon kiinni ja sitten kaulusmutteri avaimella lukitaan ja avataan 1mm nousulla olevaa avainosaa kiertäen lukitustuuvi auki. Tämä tuli joskus nopeasti kyhättyä ja on tainnut olla käytössä jo liki 10 vuotta , omassa ja lainassa....

Joku tuollainen työkalu olisi ihan ehdoton.

Voiko kytkimen huonoon irroittamiseen olla muita syitä kuin kierot levyt? Kasaaminen oli vaikeaa, koska ei ollut keskitysakselia. Vaihdelaatikko ei halunnut luiskahtaa helposti paikoilleen, vaan jäi muutaman millin kantamaan. Lopulta se kuitenkin saatiin survottua.

Yleensä on kaksi perusongelmaa..ehkä yleisin on se että kytkimen levyillä ei ole riittävästi vapautus tilaa, ja toiseksi ja ehkä myös lisäksi levyt on muodoltaan kuperia/koveria tai niissä on aaltomaisuutta /painaumia jne. Kytkimen levyjen täytyy päästä kevyesti(vapaasti) liikkkumaan ilman mitään nahistusta (pienellä tuntuvalla välyksellä)kun ilman jousia ,jousipainelevyn alle(painelevyn ja vauhtipyörän väliin) laitetun 3 mm aluslevyn + kaikkien kytkin ja välilevyn + kansilevyn asennettua ,pitää ko. välys ja vapaa kytkinlevyjen liikkuma tuntua. Joskus on myös kytkimen välilevyn reiät liian pieniä tai porattu vinoon, niin ettei välilevy liiku kevyesti ohjaintapeissa ,vaan nahistaa...muitakin ongelmia on ollut mutta nämä kaiketi perusasennuksessa yleisimpiä. Niin ja onhan joskus yritetty kasata kytkinlevyt myös väärin päin...eli levyissä navat aina laatikkoon päin... molemmissa.

Jälkiviisaana voi todeta, että olisipa tajunnut tarkistaa keskilevyn reikien sopivuuden tappeihin. No, kumminkin tässä nyt tapahtui jonkilainen ihme. Nyt kun kävin kokeilemassa niin kytkin irroitti nätisti eikä ollut mitään nahistelua. Teoriassa voisi olla, että keskilevy on nyt jotenkin asettunut paremmin paikoilleen... tai sitten edellisen kerran kokeillessa laatikko ei ollut pohjassa asti. Tällä hetkellä kuitenkin näyttää hyvältä.

Konekin pomppasi melkein itsestään paikoilleen, kun tajusin irroittaa tankin. On tämä joskus ihan antoisa harrastus...