URAL ROIKKA keskustelualue

Menin pöljä syksyllä purkamaan laturista perän irti hiilien vaihtoa varten ja jäi muistiinpanot tekemättä, miten ne hiilet + piuhat menee siellä. Laakeri on sentään se helppo osuus.

Olisko jostain kuvankaltaista apua saatavilla?

Miten sen tasavirtahäkkyrän toiminnan voi kotikonstein testata, ilman, että asentaa pyörään ja toteaa tilanteen?

Omista kamoista löytyy irtosäätimiä ja yleismittari + porakoneita. (pylväs/käsi)

Vesi on jälkiviisasten juoma..

Digikameralla kun ottaa sen kuvan ETUKÄTEEN, niin on helpompi sitten kasata jälkikäteen...
Mutta eipä o mullakaan tähänhätään semmosta kuvaa...

aivan.... kännykamera olisi ollut oiva muistiapu, mutta en silloin rapasilla käpälillä viitsinyt sitä kaivella esiin... Muut purkuvaiheet on kännyssä tallessa ja palikat kasattuna.

Sitä vaan luotti ittensä ihan liikoja. En muistanut, etten aina muista :evil:

Niinhän se menee että toinen hili on kiinni rungossa ja toinen hiili menee siihen isompaan takakannen naparuuviin. Tästä myös haaroittuu kenttäkäämiin menevä piuha. Kenttäkäämiln toinen pää menee sitten sinne pienempään naparuuviin, tai siihen toiseen. En nyt muista ulkoa mikä kirjain kummassakin nyt oli,.mutta ei sen niin väliä.

Tasavirtalatureissa kenttäkäämiä ja säädintä kytketään kahdella tavalla.
Sisäpuolinen ja ulkopuolinen maadoitus.
Sisäpuolisessa: plushiili-säädin-kenttäkäämi-maa.
Ulkopuolisessa:plushiili-kenttäkäämi-säädin-maa.
Releet ei ole keskenään vaihtokelpoisia,jos vaikka Boschin säätimen joskus laittaa pitää varmistaa kummalle maadoitukselle se on.
Kun laturin kasaan saat yhdistä kenttä ankkuri rinnalle,on silloin ns.sivuvirtamoottori.Eli kentän toinen pää maassa,toinen hiilellä.
Jos hyvin pyörii se on kunnossa.Jos ei lataa on vikaa sitten releessä.
En oo 6-voltin säädintä käpäälly,niitä on monella systeemillä,kompensoitu,kuormituskompensoitu,virta/jännitesäädin.
Mikähän näissä on?
Perusperiaate on kuitenkin aina sama.Takavirtarele toimii akun ja laturin välillä kytkien laturia ja akkua yhteen kun latausta tarpeeksi.Jännitesäädin kytkee virtaa plus hiileltä kentälle välillä suoraan ,välillä vastuksen kautta jolloin jännite on keskimäärin oikea.
Kyllähän sitä pöydälläkin testata voi,mutta pitää olla säädettävä jännitelähde.Yleismittarilla saa kyllä mittailtua koskettimet,käämit ja vastukset.

:? ihan pihalla...

taidan vaan kokeilla, mikä sopisi ja minne. Ei kai se kovin voi mennä pieleen?

Helpostihan nuo lopulta kasaantuivat.





Aikani pyörittelin osia käsissä/pöydällä ja sieltä ne pailikat löysivät paikkansa. Vaikeinta oli kakkoslaturin kasaaminen, kun se oli purettu vielä pidemmälle, kuin omani.

Vielä takalaakerit paikoilleen ja voi ruuvata pyörään kiinni.

Selostuksen tapaista juttua koko prosessista kuvilla.

Kuvat on, mitä on, kun huonolla kännykameralla näpsin, mutta eiköhän se idea noistakin selkiä? Ohjeetkin on viitteellisiä, eli soveltaminen harkiten on suotavaa. Kertokaa, jos on (aivan tolkuttomia) virheitä.

"Testaus" tuli tehtyä laittamalla Y-mittari kiinni napaan ja runkoon, pikkuvoltit mittaukseen ja hammasrattaasta pyöräytellen. Toistepäin melkein 3V, ja toiseen vastaavasti liki -3V. Ihan vaan sormin rattaasta pyöräyttäen. Kun olisi toisenlainen mittari, saisi sen huippuarvon paremmin talteen.

edit: Laitoin tuon linkin siihen väsäysjuttuun + pikkukuvan tuohon alkuun

tyhmä kyssäri tähän välin:
mitä tuo isokantainen ruuvi tuossa kyljessä pitää kiinni. koko höskää vai? joskus kun kokeilein en sitä auki saanut ( vasaralla ja ruuvarilla) enkä sitten viitsinyt sen kanssa alkaa hirveesti tappeleen? enkä saanut siis vedettyä auki sitä laturia, vaikka ne pitkittäis ruuvit aukaisinkin.

separaattori kirjoitti:tyhmä kyssäri tähän välin:
mitä tuo isokantainen ruuvi tuossa kyljessä pitää kiinni. koko höskää vai? joskus kun kokeilein en sitä auki saanut ( vasaralla ja ruuvarilla) enkä sitten viitsinyt sen kanssa alkaa hirveesti tappeleen? enkä saanut siis vedettyä auki sitä laturia, vaikka ne pitkittäis ruuvit aukaisinkin.

se pitää sitä kelahässäkkää kiinni siinä rungossa, siis sitä joka ajaa kestomagneetin asiaa... ei tarvitse irroittaa jo purkaa laturia hiilien vaihtoa yms varten...

Hyvä peukalosääntö:

Jos se ei käsin ja käsityökaluilla kohtuudella aukea, älä avaa.

ja toinen:

Älä koeta korjata sellaista, mikä ei ole jo valmiiksi rikki.

Ai mistä olen oppinut? On tullu turattua melkoisesti tähän ikään mennessä...

Ihan vielä selvennykseksi: sitä isoa tasapää ruuvia ei tarvitse aukaista laturin purkamiseksi. Kun ne pitkät ruuvit irroittaa niin laturin takapääty irtoaa kevyesti naputtamalla. Samoin etupääty. Joskus voi olla vähän tiukassa jos akseli hirttää takalaakeriin. Lääkkeenä irroita se pieni kansi laturin takaa ja sen alta näet laakerin ja akselin pään. Akselin päähän tuurnalla sievää iskua ja pitäisi irrota.

Se staattoria (se paikallaan pysyvää sähkömagneettia) kiinni pitävä ruuvi on tautisen lujassa. Olen pari purkanut iskumeisselillä ja justiinsa sopivalla terällä. Älytöntä iskua isolla vasaralla ja hyvin tuettu laturin runko. Lämpöä ei saa antaa ettei staattorin lakat sula.

Takaisin pitää laittaa myös tosi tiukkaan, jos se vauhdissa löystyy niin laturi on äkkiä kaput.

Sno-Bro

kiitos vastauksista.
niin vähän aattelinkin et en turhaan viitsi ressata sillä ruuvilla, ellei vikaa sitten tosiaan löydy juuri sen ruuvin alta. niin kauan rauha sille ruuville =).

Tuo ruuvi taitaa olla ainoita Koossa, mitä EN OLE koskaan aukaissut..

Sen ruuvin altalöytyvä vika ei ole kotikonstein korjattavissa, eli jos on eristeet menneet on se käämi entinen.

Kyllä niitä ruuveja jotkut Venäjällä aukovat ja tekevät generaattorista 12V -vehkeitä

http://oppozit.ru/modules.php?name=News ... le&sid=431

:shock:

eli ei siis ihan vaan kotikonstein.
Eikös tossa vaiheta koko käämi toiseksi? Ei riitä vennään taito kuvanlukua pidemmälle.

Kyllä tuon saattaa saada toimimaan 12 volttisena ihan vaan säätimen ja akun vaihdollakin. Paremmin varmaan toimisi laittamalla kenttäkäämiin vähän lisää kierroksia. Kuusvolttisen Taunus 17M:n joskus seitkyt luvulla muutin 12 voltille säätimen ja akun vaihdolla. Pienillä kierroksilla ei oikein tahtonut jännite tarpeeksi nousta mutta normaaliajossa kyllä.

veni kirjoitti:Kyllä niitä ruuveja jotkut Venäjällä aukovat ja tekevät generaattorista 12V -vehkeitä

http://oppozit.ru/modules.php?name=News ... le&sid=431

Tuon ohjeen kun joku kätevä käntäisi länsimaiselle kielelle ni vot....

meinasin juuri... että juuri tuossa kuvassahan on se kikka millä ruuvi saadaan auki eli prässillä pidetään ruuvarinkärkeä pinteessä ruuvin kannassa, jolloin se ei lipsahda kun jakkarilla vääntää niin penteleesti.
Samaa kikkaa voi käyttää moneen muuhunkin problemaattiseen ruuvaukseen......
Ko kuva teksteineen on korjausoppaassa, mutten vieläkään ole ihan sisäistänyt mitä tuossa oikein tehdään, paitsi että siinä on ilmeisesti purkuohjeet, käämintäkone ja kikka jolla käämi prässätään koveraan muotoon jotta se sopisi vanhan tilalle

..... no niin sain asiantuntijaapua käännöstyössä....

Elikkä uuden käämin tekeminen:

Valmistetaan kappaleet 4 ja 5 joko metallista , puusta tai muovista, joista muodostuu shapluuna käämintää varten.
Kappale 5 on sydän jonka molempiin reunoihin tulee laipat (4) ja se nipistetään kuvan 1 mukaiseen "käämintäkoneeseen"

Käämitään 550 kierrosta 0,52 mm emalieristetyä kuparilankaa.

Käämi irroitetaan shabluunasta, päät sukitetaan, käämi eristetään paperilla tai puuvillanauhalla tms. lakataan hyvin.

Käämi sijoitetaan laturin sisään alkuperistä sydäntä käyttäen. Ruuvilla lukitaan sydän suht koht paikoilleen. Laturin läpi työnnetään sitten kuvan 3 mukainen tuurna joka pakottaa käämin muotoonsa ( tämä varmaan kannattaa tehdä ennen voimallisempaa lakkausta, tai lakan ollessa vielä pehmeää...(?) jolloin käämi asettuu muotoonsa.) samalla kiristäen ruuvia

Osa tekstistä on käännettyä, osa ite pääteltyä, mutta jotenkin näin....

Ja kytkentähän on kuvan 4 mukainen

Eikun rakentelemaan

Eli on ns.siäpuolinen maadoitus,rele plus hiilen ja kenttäkäämin välissä.
Käämin paksuus mitataan käämilangan ytimestä eli lakan voi polttaa vaikka sytkällä pois ja mittaus mikrometrillä.
Käämi pitää olla moottorikäämiä,nitäkin on erimoisia (lakka).
Lakkaus viimeisenä,eikä oikein maalikaupan selluloosalakalla,se ei kestä lämpöä.
Ilmakuivaa lakkaa,tai kaksi komponentti lakkaa (vaatii uunissa kypsentämisen).Kuitenkin käämityksiin tarkoitettua.
Käämiä ja lakkaa kannatta kysyä jostain käämityksiä tekevästä firmasta,jos ei halua ostaa 20 kg kelaa ja 5 litran kanisteria lakkaa.

Ykän kommenttiin ei muuta lisättävää kuin se, että lataisi paremmin pienillä kierroksilla jos laittaisi/teettäisi 14-hampaisen rattaan. Tähän näkyy olevan sitten konemiehille sopivia ohjeita lisäksi.

Rele täytyy tietenkin vaihtaa 12V-versioon ja (muutkin sähkövehkeet).

Tehot tässä kaiken järjen mukaan myös lisääntyy, koska ankkurin virta (=lämpeneminen) määrää tehon ja tehon kaavahan oli: P=U*I

...kas kas... nyt kun katselin tarkemmin kuvan ohessa olevaa kytkentää, niin sehän on erilainen kun alkuperäinen 6V:n generaattorin kytkentä.
Alkuperäisessä kytkennässä on kenttäkäämi kiinni laturin ulostulonavan kanssa ja käämin toinen pää menee säätimen kautta maihin.

Tässä on näköjään kaytetty toisen tyyppistä 12V:n säädintä jolloin kytkentä varman tulee olla tuollainen (?).

Normaalin 6 v:n säätimen saa kyllä rukattua 12 vn tarpeisiin säätelemällä jousia ja pellinlipareita..... mutta menee vähän virittelyksi.

..... eli käämin kierrosten kasvattaminen on juuri se kikka jolla saadaan jännite kasvamaan. Tietenkin ankkurin käämin kierosten kasvattaminen parantaa myös asiaa, mutta se on pirun paljon hankalampi käämittävä. Olen joskus kääminyt koneiden ankkureita, mutta yleensä olen saanut palaneiden koneiden käämeihin mahtumaan paljon vähempi lankaa kuin mitä olen niistä purkanut........
Käämit tulisi käämiä sillai yhtäaikaa joka navan ympärille jotta sais tarpeeksi kierroksia mahtumaan, mutta se on aika vaikeaa, tai ainakin työlästä......