Sytytysennakko vaihtelee

[Kari K750M]

Nyt yrittänyt epätoivoisesti säätää Koon sytytysennakkoa, mutta kun joka toisella kertaa lamppu syttyy männän ollessa n.3-3.5mm eri kohdassa, kuin edellisellä kertaa Eli siis säännöllisesti joka toinen kerta 3-3.5mm aikaisemmin.Menee hermot! Onko hyviä vinkkejä?

[Kootteri]

Olikos käytössä kärjellinen vai kärjetön systeemi?
Onko nuo mittaukset tehty esim vain vasemman pytyn puolelta.

Villi veikkaus on, että nokan päässä oleva "nenä" ei ole symmetrinen ja siten antaa erilaisen ennakon eri pytyille.

[huuha]

Joku irti jossain. Ennakon käsisäätölevy, kärjet tai piru. Tai olisko kärkien akseli väljä ?

[Kari K750M]

Kärjellisestä pelistähän tässä kysymys ja vain oikealta eli vaunun puolelta mittailtu.

[TimoS]

Säädät vaan ilman sitä ajoituslamppua, kun kulkee hyvin, eikä nakuta kiihdyttäessä, eikä kuumene, siinä se on, ei silloinkan mitään ajoituslamppuja ollut ku k keksitiin , Käsi ja korvakuulolla itekkin aina säätänyt.

[piippu]

No noinhan se menee parhaiten kohilleen, mitä TimoS tuossa edellä kertoi, mutta ainakin itselle tuo korva- ja "pers" kuulolla säätäminen oli kovin vierasta, kun oli tottunut luottamaan vain mittalaitteiden karuun totuuteen....mutta tosiaan aikani tapeltua luovutin ja olen nyt ajellut Koolla huolettomasti vain konetta kuunnellen ja kuulon mukaan säädellen

Mitä muuten tarkoitat joka toisella kerralla 3mm ja taas 3,5mm....nämähän siis iskee kipinän aina molemmilla pytyille yhtäaikaa, vaikka toinen ei sitä tarvitsisikkaan! Eli joka toinen on aina se "hukkakipinä" ja tahtoo ilmeisesti olla enemmän sääntö kuin poikkeus, että Koon nokassa vähän heittoa kärkien aukeamiskohdissa vasemman ja oikean välillä

[Ykä]

Jos vaihtelee noin, siis saman puolen pytyllä mitattuna, on joka toisella kerralla puristus, ja toisella pakotahti meneillään, niin nokka akselin nokat on eri kohdassa, ja jos nyt nokka-akselin laakeri klappaa aikaansaa se moisen ilmiön kun venttiilin jouset painaa klapin eri asentoon. Sama ilmiö kopioituu myös venttiilinvälyksiin...on joka toisella kierroksella mitä sattuu...jos tajuu mitata väärässä vaiheessaolevia venttiilejä.
Rikkoutunut laakeri voi olla se taaempi, joten klappi ei ehkä ilmene nokkaa kärjestä nytkyttämällä.. eikä ehkä muutenkaan, koska jouset painaa klapin VOIMALLA laitaan.
...oli tuommoinen vika kerran Dneprissä....Takalaakeri, tai saman tien molemmat vaihtaen, niin taas oli järkevät säädöt.

[Ykä]

Tuo klappaava nokka -akseli aikaansaa sitten muitakin murheita. mm. nokat ja nostimet kuluu nopeaan kun nokka painaa vinosti nyt nostinta klapin takia. Kulmamuutos ei ole suuri, mutta sen verta riittävä että aikaansaa öljykalvon puhkeamisen ja nopeata kulumista.

K / M pyörässä tuo takalaakeri on pronssiholkki, ja siinä voi olla iloinen klappi, jota ei heti huomaa.....
Holkin vaihtamiseen oma kikkansa millä sen saa pois, samoin kuin Dneprissä kuulalaakerin. SIlle on olemassa oma työkalu jolla saa laakerin ulos. Lähtee varmaan muillakin konsteille, vaan ehkei niin näppärästi.

En muista miten otin Nepparista laakerini irti... tais tulla akselin mukana. Tästä jo niin monta vuotta ( n. 10 ainakin ). Laakerirata klappas sillai helisemällä monta kymppiä, joka aikaansai siis venttiilien välysten säätämisen mahdottomaksi.
Normaalisti säätämällä kun laittoi vasempaan kanteen 0,1 molempiin, niin oikeata kantta säätäessäni ihmettelin kun vasemman kannen pako ( tai imu ) vena kun on myös kanssa kiinni..... välys onkin liki millin. Sitten pyöritelin konetta ja välykset muuttui hupsusti ilman logiikkaa..... Otin venttiilien säädöt aivan auki, niin ettei yksikään venanjousi paina nostimien avulla nokkaan....niin klapin sai ilmi.
Nostimet "ulkoasentoon"( ettei törmää taaenpaan nokkaan ), nokka-akseli etukautta ulos, laakerit irti, uudet paikoilleen , kiinni, ja vot. Vaatii varmaan lättäpää pyörässä pyttyjen irroittamisen ennenkuin nostimet saa "ulos"asentoon. Kansivenakoneessa riittä varmaan keinuvipujen irroitus, jos säädöt ei anna myöten. En muista miten meni nepparissani, oliko kannet remontin aikan jopa irti....

..Niin ja tuo sama klappi aikaansaa sen että katkojan kärkiväli muuttuu, ja tuo aikaansaa ennakon muuttumisen. Suurempi kärkiväli siirtää ennakkoa aikaisemmalle. Kympin ero vaikuttaa monta astetta.

[Kari K750M]

Venttiilivälykset pysyy kohdallaan, joten pistin paketin kasaan ja kone käyntiin. Koeajolla pientä pauketta, joka loppui käsisäätöä käyttämällä. Täytyy hieman ajella, säätää, kuunnella, säätää ja kuunnella... perstuntumalla ja heittää se lamppu menemään. Toivon mukaan ei tarvitsisi niitä laakereita alkaa vaihtamaan. Kiitoksia neuvoista kaikille!

[tuplavee]

Mites kun kipuna sinkoaa eri aikaan eri pytyssä?
Eli vaikkapa jos säädän vasemman 7,5mm eykk, niin oikealla leimahtaa 8,8mm eykk.

Kärkiväliä säätelemällä ero on aina 1-2mm

Kun käsivivusta vetää ennakot nolliin niin eroa on enää 0,1mm

Pitäisi siis nokkaa viilata(?), mutta joku voisi tarjoilla tähän ne kullankalliit vinkit, eli
-veistetäänkö enempi ennakoivasta noususta
-veistetäänkö vain nousua vai koko nyppyä
-viilalla? Pitääkö kiillottaa?
-Kui paljo?

[karppi]

Et sais mistää toista nenäkeppiä...vois ainakii kokeilla,korjaantusko ongelma.

[Uskila]

Terve

Jakorattaan kiila pettänyt...

[kalkkuna]

Kärjillä pelatessa tieto tulee mekaanisesti nokan pinnasta, siitä miten ne ylä ja alamäet sattuu kärkien laahapintaan osumaan.

Jos vaijerista kirraamalla alkaa tulla kunnon tulosta, on se mahdollinen merkki siitä, että vika on välyksessä ite virranjakajassa. Vaijerin kirraus lukitsee paketin tukevasti jolloin päästään hetkeksi tasaselle. Mikäli nokka heiluu ja sekoilee -> vika jatkuu silloinkin kun vetäseen ennakon myöhäselle. Venttilijouset kuljettaa löysien laakerien varassa rollottavaa nokkaa kuten ennekin. Siihen ei kärkien asentomuutos vaikuta.

Toinen mahdollisuus on että nokan kärkiprofiili voi olla hieman toispuoleinen tuossa vakioennakon kohdassa. Kun vetäsee myöhäselle -> profiili siinä kohtaa symmetrinen -> naksutaa oikein. Syy joko nokan kuluminen tai huoleton koneistus alunperin.

Jos nokan laakerit on ehjät, mutta kärkien profiili pilalla, vaihto kärjettömään tdn auttaa. Kärjetön antaa kipinän asteluvun perusteella. Yhdessä lättäpäässäni oli tämmöne tilanne päällä ja kärkiä sai säätää eikä loppua tullu. Sitte tuli kärjetön jolla ajettiin niin kauan kunnes kampura meni mutkalle.

[tuplavee]

Ei vielä raaskisi kärjettömän tielle lähteä..
Muttamutta näin pikaisella guuglauksella mitä eroa lienee venäläisellä ja saksalaisella kärjettömällä 80e vs 220e?

Täytyy vielä tutkailla kepin ja pm05sen välykset, että löytyykö niitä vai ei..

[Ripa]

Eroa ei voi tietää ennekuin laitat linkit mistä näkee minkälaisia tarkoitat.

[tuplavee]

http://easthighway.com/eng/tooted.p/tun ... ition.1839
http://easthighway.com/eng/tooted.p/tun ... ion-1.2004

No vaikka siitä, sitten oli henrikssonilla ja olikohan ebayssakin tuota "german made" syttyä +200e

[kalkkuna]

Yleisesti ottaen kaikki kärjettömät pelaa HAL anturilla. Anturi haistelee magneetin taikavoimalla missä mennään. Sitte on jonkinlainen ennakko profiili ohjelmoituina.

Optisiakin on kehitetty tarkemman käynnin takia. Jenkki PowerArc malli kai apaut 400€. Venäläinen "Saruman" vaikuttaa lupaavalle. Saa nähdä onko näitä milloin Suomessa.

[Kootteri]

Optinen varmaan parempi, mutta veikkaan että ero Hal-sytkiin on aika marginaalinen.

Power Arcin sivujen gif-demo pomppii hal sensorilla vähän turhan paljon, joten taitaa olla enempi mainosmiesten hypetystä.
Hal-sensoreita kuitenkin käytetty hyvin monissa eri autoissa yms muissa laitteissa. 8-koneessakin yhdelle jakajan kierrokselle osuu 8 syttyä ja hyvin pelittävät. Vois kuvitella, et 2-pyttysessäkin toimii kun suhteellinen ennakkovirhe neljäsosa 8-koneesta. Ennakon määritys noissa digivehkeissä perustuu kuitenkin aina myös ennakkoa määräävän rpm:n iterointiin, minkä perusteella sitten kipunaa rätkytellään halutun ennakkokäyrän (aikavakio viivekäyrän) mukaan. Rpm laskennassa on kuitenkin aina myös jonkinlaista filtteriä, joten se myös osaltaan tasoittaa eri anturien eroja.

Kovaa ajettaessa anturoinnin aiheuttama rippeli vähentyy ja iterointi tarkentuu. Hal saattaa aiheuttaa lineaarista jättämää suhteessa optiseen. Tämä kuitenkin konpensoitavissa ennakkokäyrällä, joten on enempi ominaisuus kuin ongelma.

[kalkkuna]

HAL riittää varmasti näissä. Ongelma lienee ennemmin lämpökuorma...

Power Arc iskee kai useamman kipinän ja tästä syystä siinä on sektori roottori jolla asteita lasketaan. Puola on joku spesiaali malli kun kipinää pitää saada useita äkkiä.

Venälisten "Saruman" on perinteinen softasytkä. Siitä on kai sekä HAL että optinen versio. Saruman sisältää eri "käyttötilat" tyyliin lämmitys, normi ajo kierros rajoittemella ja vapaa tila.

ja kyllä ne kärjetkin toimii kun kaikki on kunnossa.

[TimoS]

Tässä vanhemmassa kärjettömässä mallissa vr-anturi
http://www.oldtimergarage.eu/catalog/pr ... ts_id=2648

[rampe]

Terve!
Kiitokset Matti. Kyllä ne pikku pisteet löyty kertomaltasi etäisyydeltä vauhtipyörän kehältä. Sytytys oli tosiaan hieman aikaisella. Startatessa aina eka pyörähdyksellä laittoi hanttiin. Kulku muuttui selvästi iloisemmaksi. Piti jo satasen alueella hiljentää peltipoliisin kohdalla. Aihe vähän eri mutta sallittakoon tässä samassa yhteydessä maininta öljyjen lämpöseurannasta. Näillä keleillä ( 7-9 astetta) 90 nopeudessa öljyn lämmöt noin 50 asteen tietämissä. Hienon öljynlauhduttimen olen tosiaan poistanut koska kesähelteilläkään ei juurikaan nouse yli 80 asteen.