Mitä mieltä toverit on, kannattaako vaihtaa näitten huonojen alkuperäisten tilalle hyvät (ja kalliit) kartiorullalaakerit? Jotakin joudun joka tapauksessa vaihtamaan, kun vanhat on sökönä.
Teknillisesti ajatellen tuntuisi yläpäähän olevan parempi laittaa normaali rullalaakeri tai vaikka hyvin voideltu pronssiholkki, kun kuormitus on normaalisti säteensuuntaista, mitä nyt kuopissa vähän kantaa. Olemattomasti säteensuuntaista kuormaa hoitava alkuperäinen laakeri tuntuisi olevan kaikkein huonoin vaihtoehto. Ainakin sitä olisi hyvä kiristellä kolmasti viikossa.
BMWssä älysivät jo kauan sitten vaihtaa ohjausvaihteen mitoitusta ja näin ollen myös laakerin standardikartiorullalaakeriksi.
Ohjauslaakerit
Älä hyvä ihminen poista ylälaakeria.... Putoaa keula kuopassa ja palautusjoustossa.......
Laakerien vaihdosta on paljon tarinaa viimeisen puolen vuoden keskusteluissa....
Laakerien vaihdosta on paljon tarinaa viimeisen puolen vuoden keskusteluissa....
Viimeksi muokannut Ykä, 13.02.2006 20:56. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
-
Vmkv
Laakeri on tämmöinen ja voi suositella varauksetta! Harvasta asiasta tulee kerralla niin hyvä mieli kuin tästä. On kuin eri pyörällä ajaisi kun keula ei takertele tai lenksu.. :shock:spaddu kirjoitti:Joo, ettei tarvi kysellä: Stormilla numero on MCI-SSW055 (BMW kaikki mallit '55 - '69) suoraan paketin kyljestä kopioituna.
Saatavuutta kannatta kysellä etukäteen 02-276 4500, hinta 60 egen hujakoilla. (arvio!)
FL -53
ex. IC -56, ex. 8.103-10
ex. IC -56, ex. 8.103-10
Katselin tässä USAssa myynnissä olevan Ural-retron huoltokirjaa ja siinä oli maininta, että ohjauslaakerit kestää koko pyörän käyttöiän. Amerikkalaiset ovat tarkkoja rahoistaan ja tuskin ne pyörää pois kuitenkaan heittää jos/kun laakerit menee. Onko uusissa Uraleissa vielä tämä sama laakerointiratkaisu? Luulisi tuon olevan tarkoitettu noin ylipäätäänkin kestämään. Vai onko lyhytkestoisuudessa kyse vain huollon puutteesta? Rasvanipat olisi varmaankin laitettava (ja rasvaa). Ja jotta rasva menisi oikeaan suuntaan, joutunee virittelemään vielä jotkut stefat ohjausputkelle.
Täytyy sitten hommata nämä kartiorullalaakerit, kun kaikki niitä kehuu.
Täytyy sitten hommata nämä kartiorullalaakerit, kun kaikki niitä kehuu.
Minä en vaihda.... alkuperäinen on aina alkuperäinen... eikös ne niin kehu ?
Jos perinteisen laakerin pitää klapittomana, niin se ei pääse hakkaamaan itseänsä kuopille. Se kuoppaisuus laakeripinnoissa syntyy hakkaamalla, ei kulumalla. Ja hakkausta ei pääse syntymään kun klappi on nolla, iskareissa öljyä eikä vettä, joka talvella jäätyy ja sitten se vasta hakkaakin..
Vaihdoin taannoin uudet laakerit kuulineen omiin mopoihini .... 10 000-20 000 km ajoa ja vielä on kuin uudet.... Tosin tiestö on meillä pääsääntöisesti asvalttia eikä pelkkää nimismiehenkiharaa kuten alkuperämaassa.
Olisin ostanut kartiot, mutta orkkiskuulasydeemit makso alle 2 Euroa / keula....säästö, säästö. Vodkaa ja Salaa sai enempi säästyneillä varoilla.
Jos perinteisen laakerin pitää klapittomana, niin se ei pääse hakkaamaan itseänsä kuopille. Se kuoppaisuus laakeripinnoissa syntyy hakkaamalla, ei kulumalla. Ja hakkausta ei pääse syntymään kun klappi on nolla, iskareissa öljyä eikä vettä, joka talvella jäätyy ja sitten se vasta hakkaakin..
Vaihdoin taannoin uudet laakerit kuulineen omiin mopoihini .... 10 000-20 000 km ajoa ja vielä on kuin uudet.... Tosin tiestö on meillä pääsääntöisesti asvalttia eikä pelkkää nimismiehenkiharaa kuten alkuperämaassa.
Olisin ostanut kartiot, mutta orkkiskuulasydeemit makso alle 2 Euroa / keula....säästö, säästö. Vodkaa ja Salaa sai enempi säästyneillä varoilla.
Noudatin sittenkin Ykän neuvoa ja laitoin alkuperäiset. Kaikki ohjeet neuvovat kiristämään laakerit kun on jonkun matkaa ajanut. Mikä olisi järkevä kiristyksen määrä? Jos pyrkii poistamaan kaiken klapin, minkä haarukasta vääntämällä saa aikaiseksi, tuntuisi joutuvan vääntämään mutteria aivan kohtuuttoman kovalle - mikä ei liene hyvä asia sekään.
Muuten se kuulan koko näyttäisi olevan tasan (No tasan ja tasan: mittailin venäläisiä ja SKFläisiä ja viime mainitut olivat enemmän ja tasaisemmin tasan - jouduin näet laittamaan molemmanlaisia, kun osa meni pitkin lattioita.) kuusi milliä.
Muuten se kuulan koko näyttäisi olevan tasan (No tasan ja tasan: mittailin venäläisiä ja SKFläisiä ja viime mainitut olivat enemmän ja tasaisemmin tasan - jouduin näet laittamaan molemmanlaisia, kun osa meni pitkin lattioita.) kuusi milliä.
Kiristyksen määrä on hyvä silloin kun stonga ei ahdista, elikkä tanko kääntyy kevyesti. Kunhan vain muistaa laittaa vaseliinia. Ilman ( noh... ei sitä kyllä saa kasattua ilman vaseliiniliimausta...) ahdistaa vaikka olisi löysälläkin.
Dnepr K-650, Dnepr MT-10, VW-Dnepr I, VW-Dnepr II, Sachs Dnepr III, IZH-56, Honda NTV650, VPX-101, KawaBashan-500S, VX-3, Samurai 110, Monkey 110, yms
tuota, nyt pitää kysellä taas tyhmiä - mistäs nuo laakerit kiristetään, voisko olla niistä kyse kun huomasin yhtäkkiä että etuhaarukka heiluu rungossa ihan holtittomasti, siis klappia on varmaan 2 cm :shock:veni kirjoitti:Noudatin sittenkin Ykän neuvoa ja laitoin alkuperäiset. Kaikki ohjeet neuvovat kiristämään laakerit kun on jonkun matkaa ajanut. Mikä olisi järkevä kiristyksen määrä? Jos pyrkii poistamaan kaiken klapin, minkä haarukasta vääntämällä saa aikaiseksi, tuntuisi joutuvan vääntämään mutteria aivan kohtuuttoman kovalle - mikä ei liene hyvä asia sekään.
Muuten se kuulan koko näyttäisi olevan tasan (No tasan ja tasan: mittailin venäläisiä ja SKFläisiä ja viime mainitut olivat enemmän ja tasaisemmin tasan - jouduin näet laittamaan molemmanlaisia, kun osa meni pitkin lattioita.) kuusi milliä.
Moro
Se kiristysmutteri on siellä ylämikkihiirilevyn alla. Ko mutteri on hyvin ohut ( tai sen osa mistä sitä pääsee kiristämään on n. 3 mm ohut rako ) . Mutterin kantakoko on 36 mm. Jotta ko mutteria pääsee kiristämään tulee mikkihiirilevyn yläpuolella oleva lukkomutteri löystää ( samainen 36 mm kanta ) siis se josta menee se ohjusvaimenninkiristin läpi. Tämän mutterin alla on lukkolevy joka siis kans tulee "oikaista" ennen löysäilyä.
Nyt jos on tuuria ja löytyy oikenmuotoinen avain ( itse tein 3 mm lattaraudasta hitasilemalla avaimen joka mahtuu ko rakoon...) niin mutteria pääsee kiristämään. Toinen vanha kikka on käyttää ohutta tuurnaa ja vasaraa, jolla naputtelemalla saa mutteria kireemmälle.
Mutterin voi vetää niin kireälle että ohjaus takertelee ja siitä sitten löysää hivenen niin että stonga kääntyy vapaasti laidasta laitaan.
Tämän jälkeen kun kiristää lukkomutteria havaitsee että ohjaus ehkä takertelee jälleen, eli lukkomutteri vaikuttaa kokonaiskireyteen koska se painaa varsinaisen kiristysmutterin jengan klapin alalaitaan joilloin taas kiristyy.
Elikkä pikkuisen iteroimalla , eli kiristä ja kokeile menetelmällä homma hoituu.
Se että jos yhä klappaa, tsekkaa missä se klappi oikeasti on.... Mulla on ollut jokunen tapaus jossa kiristysmuterin yläosa, joka on sorvattu sopimaan tiukasti ylämikkihirilevyn reikään, onkin "horo" eli klappi on siellä. Se tosin ei ole senttejä,muttä jo muutaman kympin klappi tuntuu ikävältä, jos ei muutten nin kolisee jarrutettaessa ja kuopissa.
Noita muttereita on muuten valmistettu ilmeisesti eri toleransseilla.... Samaten mikkihiirilevyn reikiä on vähän kaikkia kokoja.....
Olen jopa joutunut ( siis siinä uudemmanmallisessa ylämikkihiirilevyssä on levy paksua peltiä, eikä valuosa, niinkuin vanhoissa "kunnon" peleissä. rälläköimään ko. reiän reunan halki, puristamaan reikää pienemmäksi ja hitsaamaan kiinni, jonka jälkeen poraamalla muotoilemaan reiän oikeean mittaan......
Muutenkin laakerin kiristys uusien laakereiden asennuksen jälkeen kannattaa vetää tiukalle ( ei kuitenkaan liioitella ), jonka jälkeen kääntää etupäätä eestaas jolloin laakerit puristuu paremmin pesiinsä. Kiristää jälleen ja taas heilutus, kunnes tilanne ei enää muutu. Sitten pikkuinen löysäys ja Vot. se siitä. Ei tarvi niin paljoa murehtia jälleenkiristelystä...
Se kiristysmutteri on siellä ylämikkihiirilevyn alla. Ko mutteri on hyvin ohut ( tai sen osa mistä sitä pääsee kiristämään on n. 3 mm ohut rako ) . Mutterin kantakoko on 36 mm. Jotta ko mutteria pääsee kiristämään tulee mikkihiirilevyn yläpuolella oleva lukkomutteri löystää ( samainen 36 mm kanta ) siis se josta menee se ohjusvaimenninkiristin läpi. Tämän mutterin alla on lukkolevy joka siis kans tulee "oikaista" ennen löysäilyä.
Nyt jos on tuuria ja löytyy oikenmuotoinen avain ( itse tein 3 mm lattaraudasta hitasilemalla avaimen joka mahtuu ko rakoon...) niin mutteria pääsee kiristämään. Toinen vanha kikka on käyttää ohutta tuurnaa ja vasaraa, jolla naputtelemalla saa mutteria kireemmälle.
Mutterin voi vetää niin kireälle että ohjaus takertelee ja siitä sitten löysää hivenen niin että stonga kääntyy vapaasti laidasta laitaan.
Tämän jälkeen kun kiristää lukkomutteria havaitsee että ohjaus ehkä takertelee jälleen, eli lukkomutteri vaikuttaa kokonaiskireyteen koska se painaa varsinaisen kiristysmutterin jengan klapin alalaitaan joilloin taas kiristyy.
Elikkä pikkuisen iteroimalla , eli kiristä ja kokeile menetelmällä homma hoituu.
Se että jos yhä klappaa, tsekkaa missä se klappi oikeasti on.... Mulla on ollut jokunen tapaus jossa kiristysmuterin yläosa, joka on sorvattu sopimaan tiukasti ylämikkihirilevyn reikään, onkin "horo" eli klappi on siellä. Se tosin ei ole senttejä,muttä jo muutaman kympin klappi tuntuu ikävältä, jos ei muutten nin kolisee jarrutettaessa ja kuopissa.
Noita muttereita on muuten valmistettu ilmeisesti eri toleransseilla.... Samaten mikkihiirilevyn reikiä on vähän kaikkia kokoja.....
Olen jopa joutunut ( siis siinä uudemmanmallisessa ylämikkihiirilevyssä on levy paksua peltiä, eikä valuosa, niinkuin vanhoissa "kunnon" peleissä. rälläköimään ko. reiän reunan halki, puristamaan reikää pienemmäksi ja hitsaamaan kiinni, jonka jälkeen poraamalla muotoilemaan reiän oikeean mittaan......
Muutenkin laakerin kiristys uusien laakereiden asennuksen jälkeen kannattaa vetää tiukalle ( ei kuitenkaan liioitella ), jonka jälkeen kääntää etupäätä eestaas jolloin laakerit puristuu paremmin pesiinsä. Kiristää jälleen ja taas heilutus, kunnes tilanne ei enää muutu. Sitten pikkuinen löysäys ja Vot. se siitä. Ei tarvi niin paljoa murehtia jälleenkiristelystä...
Dnepr K-650, Dnepr MT-10, VW-Dnepr I, VW-Dnepr II, Sachs Dnepr III, IZH-56, Honda NTV650, VPX-101, KawaBashan-500S, VX-3, Samurai 110, Monkey 110, yms
Re: Ohjauslaakerit
Oli tuolla Kannaksen hyviä teitä ajellessa päässy emäputken kuula-laakerit kasaantumaan.Onneksi löytyi varastosta jokunen vuosi sitten ostetut kartiorulla-laakerit.Paiskattiin ne paikalleen..Aika pirun hyvältä vaikuttaa..saa nähä kestääkö ääriolosuhteita.