Uralini vaihteet ratisee mielestäni liikaa. Ykköstä kun pukkaa,kuuluu rattaitten rallatus ja sitten aikamoinen RONKS,ja takapyöräkin pyörii hiljaa jos on keskituella. Kun äänen saa miedommaksi kytkinvaijeria kiristämällä,kytkin luistaa,ainakin ylämäessä nelosella.
Tuntuu että hyvää kompromissiä ei tunnu löytyvän,on vaan jomminkummin.
Ajattelin että pitäisiköhän hankkia laajempiliikkeinen kahva tai muokata vanhaa,tai sitten lyhentää kytkinvipua kolkyt senttiä. Miltä kuulostaa? Vai olisikohan tuo ronksunta oire jostain?
Tiedän että jonkinverran kuuluu ronksuakin,mutta niin että pyöräkin nytkähtää,kun laittaa ykköstä...Ei tunnu hyvältä,ei tykkää laatikko.
Vaihteet ratisee liikaa...
Lootastako ääniä
Moi. Laita lootaan riittävästi öljyä silleen että tulee täyttöaukon alareunaan näkyviin eli noin litra. Se ronks tuleekin kuulua kun pistät ykköstä silmään, sillä silloin ykkösen ratas pysähtyy kun saa hammaskosketuksen ja apuakseli lopettaa pyörimisen vapaana ja huimavoima heilauttaa loppua siitä lootasta perälle päin. Kun vaihtaa pykälää on se toimitettava varmoin ja päättäväisin liikkein. Ei sellasta japanin pyörille ominaista sivelyä. Jos se loota toimii muuten ni anna mennä vaan. Jos näistä rupee joka sirkutusta tai ujellusta kuuntelee sillä korvalle että nytkö se leviää ni leviäminen tapahtuu korvien välissä lopulta. Heh. Niin ja kytkin tulee säätää niin ettei se missään vaihessa luista, muuten kytkinlevy lasittuu ja ja sitten luistaakin jo hyvin. T: ATU
...muistakaa se vaijerijuttu, eli jos kytkinvaijerista on joku säie poikki, vaijeri venyy ( tai siis tavallaan oikeaa kiertyessään ) ja kytkin ei aukeakkaan tarpeeksi. Ja kuuluu kronks... Saattaa olla kuoressakin vikaa tai joku muu paikka myötää.
Itselläni on moinen tullut muutaman kerran vastaan.....
Toinen syy voi olla ne kuluneet kytkimen ohjaintapit. Niihin kuluu ajan saatossa pykämiä, joihin kytkimen välilevyt jumittuu ja kytkin ei aukea kunnolla...jälleen kronks...
Tai sitten joku muu syy...
Yleisesti ottaen jos laatikko kolahtaa pannessa ykköstä paikoillaan silmään, johtuu se siitä että kytkin ei irroita kunnolla. Mikäs muu sen vois aiheuttaa ? ellei sitten lyö lekalla vaihdespedaaliin !
Itselläni on moinen tullut muutaman kerran vastaan.....
Toinen syy voi olla ne kuluneet kytkimen ohjaintapit. Niihin kuluu ajan saatossa pykämiä, joihin kytkimen välilevyt jumittuu ja kytkin ei aukea kunnolla...jälleen kronks...
Tai sitten joku muu syy...
Yleisesti ottaen jos laatikko kolahtaa pannessa ykköstä paikoillaan silmään, johtuu se siitä että kytkin ei irroita kunnolla. Mikäs muu sen vois aiheuttaa ? ellei sitten lyö lekalla vaihdespedaaliin !
Dnepr K-650, Dnepr MT-10, VW-Dnepr I, VW-Dnepr II, Sachs Dnepr III, IZH-56, Honda NTV650, VPX-101, KawaBashan-500S, VX-3, Samurai 110, Monkey 110, yms
Olen täysin samaa mieltä että kytkimen irroittamattomuus on syy numero yksi vaihteiden krunksahteluun. Olen törmännyt kahdesti kytkinvaijeriin jota kertakaikkiaan ei saa säädettyä niin että kytkin irroittaisi JA ei luista. Syyksi on molemmilla kerroilla paljastunut halpisvaijeri joka vaan kertakaikkiaan venyy niin paljon ettei homma toimi. Molemmat uusia vaijereita, mutta vissiin jotain polkupyörän vaihdevaijeria isossa komiassa kuoressa.
sno-bro
sno-bro
K-750, MB-750, K-750M, K-175, K-125, K-1B
-
separaattori
- 2000
- Viestit: 2422
- Liittynyt: 10.11.2006 18:48
- Paikkakunta: vorssa
mulla oli viimekesänä (ehkä tänäkesänäkin=) se ongelma ettei kytkin irroittanut ja luisti. Ei ihan hirveesti mut kuiteskin.
jotta tänä kesänä vältyttäisiin tältä -- mistä saisi ostettuu metritavarana sitä kuorta?? tai yleensäkin mikähän kuori olisi hyvä jos ei metritavarana ole mahdollista..mistä saa?
sen vaijerin askartelin jo viime kesänä rautian metritavara vaijerista.
jotta tänä kesänä vältyttäisiin tältä -- mistä saisi ostettuu metritavarana sitä kuorta?? tai yleensäkin mikähän kuori olisi hyvä jos ei metritavarana ole mahdollista..mistä saa?
sen vaijerin askartelin jo viime kesänä rautian metritavara vaijerista.
Ei veny vaijeri ja öljyä on riittävästi. Ohjaustappien kulumisesta en tiedä. Homma sujuis vähemmällä kronksumisella jos sais kytkinvivun PÄÄN siirtymään vielä sentin eteenpäin. Sillon kytkin irrottais tarpeeksi,eikä luistais ajossa. Voisinhan kokeilla lyhentää vipua sen mukaan,katsoa tepsiikö se,ja ostaa talteen toisen,uuden vivun,jos ei operaatio tepsisikään.
Teki mitä teki,tosi on että siitähän se on kiinni,että kytkin ei irrota tarpeeksi. En tiedä olisiko se kiinni kytkinlevyjen kulumisestakaan,kas kun silloinhan kytkin irrottais hyvinkin,koska ovat kuluneet ohuemmiksi. Ennemmin luulis tällaisen ilmiön syntysyyksi liian paksut levyt,mutta eipä niillä ole tapana turvota iän myötä,vaan oheta. Tutkitaan,kokeillaan...
____________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Teki mitä teki,tosi on että siitähän se on kiinni,että kytkin ei irrota tarpeeksi. En tiedä olisiko se kiinni kytkinlevyjen kulumisestakaan,kas kun silloinhan kytkin irrottais hyvinkin,koska ovat kuluneet ohuemmiksi. Ennemmin luulis tällaisen ilmiön syntysyyksi liian paksut levyt,mutta eipä niillä ole tapana turvota iän myötä,vaan oheta. Tutkitaan,kokeillaan...
____________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Noissa irrotusmekanismin osissa on sitten millienkin heittoja. Eli jos lähdetään levystä vaijeriin päin niin ensin on se pitkä puikko. Sitten T-mallinen väliholkki. Sitten kuulalaakeri "painelaakerina". Ja osin näkyvänä paininpala. Viimeisenä ennen vaijeria vipu.
Kun on noita lootia tullut vaihdeltua ja yksi puikko meni poikki niin olen vertaillut palikoita, ja paksuimmat osat yhdistämällä kokonaismitta lootan sisällä kulkeville palikoille on ihan eri kuin ohuimmilla koottuna :shock:
Kun on noita lootia tullut vaihdeltua ja yksi puikko meni poikki niin olen vertaillut palikoita, ja paksuimmat osat yhdistämällä kokonaismitta lootan sisällä kulkeville palikoille on ihan eri kuin ohuimmilla koottuna :shock:
Ääni joustavalle vaijerille. Ei sen vaijerin joustoa näe silmällä. Tulet huomaamaan viimeistään etujarrun toimivuutta etsiessäsi että alkuperäisvaijerin kuoret ovat malliltaan myötääviä.
Vaijerijuttua Iivarien galleriassa TÄÄLLÄ kohdassa "Uralin jarrujen säätövihjeitä".
Vaijerijuttua Iivarien galleriassa TÄÄLLÄ kohdassa "Uralin jarrujen säätövihjeitä".
FL -53
ex. IC -56, ex. 8.103-10
ex. IC -56, ex. 8.103-10
Meidän kuiva kytkin toimii periaatteessa siten että jos kytkintä höllää edes millin... se aukeaa TÄYSIN.
Elikkä kytkinjouset painaa tasaisesti levyjä kasaan ja kun jouset saadaan painettua kasaan edes ( teoreettisesti ) just sen verta että jousivoima kompensoituu.... kytkin on täysin irti !
Käytännössä jouset ei ole aivan samanmoisia joten pientä vinoittain irtoamista tapahtuu....mutta vain sen millin !
Elikkä ehjä kytkin irrottaa heti tyystin jahka kytkintä painaa edes hivenen kasaan ( sen millin ).
Jos ei irroita on vikaa !
Kytkinvaijeri on helppo vika, mutta ne tapit on usein se varsinainen syy epätasaiseen irroitukseen. Ja se epätasainen irroitus ei johda ravistukseen vaan semmoiseen juontoon että kytkin ei irroita kunnolla olleskaan.
Kun ensi syksynä purat koneen niin tsekkaa tapit. Niissä ei saisi olla kummempia olakkeita. Oikeasti ei ollenkaan. Yksi kikka on pyöräyttää tongeilla tappeja eri asenttoon ( eg. 180 deg ), täyttöhitsata ne ja hioa, vaihtaa tapit tai ostaa uusi limppu tappeineen.
Välilevyjen tapinreiät on myös yleensä kuluneet aivan ovaaleiksi ja usein myös puhki kyljestänsäkin...... Uusien levyjen hankinnan välttämiseksi voit porailla uudet reiät vanhojen väliin ( säästökikka ). Tosin reikien saaminen kohdilleen vaatii pikkuisen harrastamista...
Yksi kikka on myös että kasaa kytkimen eri järjestyksessä vähän eri osilla paikoilleen joten olakkeet ei satu levyjen kanssa enää kohdilleen, mutta tässä pitää jo pelata tuurilla......
tai sitten holauttaa ohutseinäistä putkeä tappien päälle ja poraa reiät isommiksi tai...tai..tai.... vain mielikuvituksesi on rajana....
Elikkä kytkinjouset painaa tasaisesti levyjä kasaan ja kun jouset saadaan painettua kasaan edes ( teoreettisesti ) just sen verta että jousivoima kompensoituu.... kytkin on täysin irti !
Käytännössä jouset ei ole aivan samanmoisia joten pientä vinoittain irtoamista tapahtuu....mutta vain sen millin !
Elikkä ehjä kytkin irrottaa heti tyystin jahka kytkintä painaa edes hivenen kasaan ( sen millin ).
Jos ei irroita on vikaa !
Kytkinvaijeri on helppo vika, mutta ne tapit on usein se varsinainen syy epätasaiseen irroitukseen. Ja se epätasainen irroitus ei johda ravistukseen vaan semmoiseen juontoon että kytkin ei irroita kunnolla olleskaan.
Kun ensi syksynä purat koneen niin tsekkaa tapit. Niissä ei saisi olla kummempia olakkeita. Oikeasti ei ollenkaan. Yksi kikka on pyöräyttää tongeilla tappeja eri asenttoon ( eg. 180 deg ), täyttöhitsata ne ja hioa, vaihtaa tapit tai ostaa uusi limppu tappeineen.
Välilevyjen tapinreiät on myös yleensä kuluneet aivan ovaaleiksi ja usein myös puhki kyljestänsäkin...... Uusien levyjen hankinnan välttämiseksi voit porailla uudet reiät vanhojen väliin ( säästökikka ). Tosin reikien saaminen kohdilleen vaatii pikkuisen harrastamista...
Yksi kikka on myös että kasaa kytkimen eri järjestyksessä vähän eri osilla paikoilleen joten olakkeet ei satu levyjen kanssa enää kohdilleen, mutta tässä pitää jo pelata tuurilla......
tai sitten holauttaa ohutseinäistä putkeä tappien päälle ja poraa reiät isommiksi tai...tai..tai.... vain mielikuvituksesi on rajana....
Dnepr K-650, Dnepr MT-10, VW-Dnepr I, VW-Dnepr II, Sachs Dnepr III, IZH-56, Honda NTV650, VPX-101, KawaBashan-500S, VX-3, Samurai 110, Monkey 110, yms
Enpä taida ruveta nyt kytkintä ruuvaan esille,jos jättäs sen syksyyn. Voi olla että ehkä aihetta olisi vilkaista. Mitä muuten tapahtuu jos ei vilkaisekaan,vaan antaisi kytkimen ja tappien vaan kulua,kulua,kulua...Hajoaisiko koko toosa?
Rallatus ja RONKS katosi kyllä,(katso kysymys). Valmistin vaijerinpäälle ja sen säätömuhville kiinnikkeen vivun varteen,pari senttiä alemmas päässä olevasta reiästä. Säde lyheni eli liike piteni,ja nyt on laatikko siedettävän kuulonen,ei rallata eikä ronksahda kun laittaa ykköstä.
Vaihtamisesta ylipäänsä: Alaspäin saa aika hellästi menemään välikaasulla (muistan nuoruuteni mopon),mutta ylöspäin on aina se sama rasahdus. Luonnollista nuo äänet näissä synkronoimattomissa,mutta jos oppii niitä vaihtaessa ei eliminoimaan,vaan minimoimaan,niin uskon että säästää laatikkoa.
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Rallatus ja RONKS katosi kyllä,(katso kysymys). Valmistin vaijerinpäälle ja sen säätömuhville kiinnikkeen vivun varteen,pari senttiä alemmas päässä olevasta reiästä. Säde lyheni eli liike piteni,ja nyt on laatikko siedettävän kuulonen,ei rallata eikä ronksahda kun laittaa ykköstä.
Vaihtamisesta ylipäänsä: Alaspäin saa aika hellästi menemään välikaasulla (muistan nuoruuteni mopon),mutta ylöspäin on aina se sama rasahdus. Luonnollista nuo äänet näissä synkronoimattomissa,mutta jos oppii niitä vaihtaessa ei eliminoimaan,vaan minimoimaan,niin uskon että säästää laatikkoa.
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Kytkimen irrottamattomuuden syy taitaa olla niiden ohjaustappien ja vastaavien reikien kulumisissa,muuta syytä en keksi,eivätkä keksi muutkaan. Kun nimittäin kytkimen painaa pohjaan,kuuluu kilinä-kalina,muuten kytkin on äänetön. Kun avaa vauhtipyörän ajoitusreiän kumitulpan,kilinä-kalina voimistuu.
Avaan kytkimen. Katson mikä on tilanne ja jos näyttää siltä kuin luulen,ostan kytkinpaketin ja tapit. Joku taempana neuvoi vippaskonsteja kyseiseen juttuun,mutta...ostetaan uutta kuiteskin.
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Avaan kytkimen. Katson mikä on tilanne ja jos näyttää siltä kuin luulen,ostan kytkinpaketin ja tapit. Joku taempana neuvoi vippaskonsteja kyseiseen juttuun,mutta...ostetaan uutta kuiteskin.
_________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
-
Joakim
No moi moi! Tilasin eilen koko kytkimen,ja tänään vielä tapin ja sen mainitsemasi nippelin.
Olihan visainen homma kun pähkäilin miten saan kardaanin irti. Purin pöhkö ristikkonivelen,kunnes tajusin että kadaanihan lähtee kun irrottaa koko takavetopyörästön,kaks mutteria vaan. Niin,ja nivelen perässä olevan kiilan tietysti. Onneksi olit antanu mukaan sen uuden ristikkonivelen,eihän siitä vanhasta enää irrottamisen jälkeen ollut eläjäksi. Olihan sen uuden kiinnilaitto aikamoista kirppuakropatiaa,pari tuntia siihen meni,mutta työn onnistuminen palkitsee vaivat.
Pidä ihmeessä varaosia tallessa,kyllä me taas jossain vaiheessa tänä kesänä ajetaan sen kautta.
Hyvä kun tuli mukaan niitä vaihdelaatikon osia: joku tuossa aiemmin neuvoi että vanhaa akselia voi käyttää kytkinlevyjen kohdistukseen. Ja että paketti kannattaa kiristää kahdella kolmella pitkällä pultilla joissa on mutterit,ja sitten alkaa laittaa kiinnitys ruuveja. Ja että tapin saa reikäänsä letkunpätkän avulla ja sen letkunpätkän saa pois naulalla niin ettei tappi tule mukana. Että silleen... Hyvää kevättä kaikille!
_____________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Olihan visainen homma kun pähkäilin miten saan kardaanin irti. Purin pöhkö ristikkonivelen,kunnes tajusin että kadaanihan lähtee kun irrottaa koko takavetopyörästön,kaks mutteria vaan. Niin,ja nivelen perässä olevan kiilan tietysti. Onneksi olit antanu mukaan sen uuden ristikkonivelen,eihän siitä vanhasta enää irrottamisen jälkeen ollut eläjäksi. Olihan sen uuden kiinnilaitto aikamoista kirppuakropatiaa,pari tuntia siihen meni,mutta työn onnistuminen palkitsee vaivat.
Pidä ihmeessä varaosia tallessa,kyllä me taas jossain vaiheessa tänä kesänä ajetaan sen kautta.
Hyvä kun tuli mukaan niitä vaihdelaatikon osia: joku tuossa aiemmin neuvoi että vanhaa akselia voi käyttää kytkinlevyjen kohdistukseen. Ja että paketti kannattaa kiristää kahdella kolmella pitkällä pultilla joissa on mutterit,ja sitten alkaa laittaa kiinnitys ruuveja. Ja että tapin saa reikäänsä letkunpätkän avulla ja sen letkunpätkän saa pois naulalla niin ettei tappi tule mukana. Että silleen... Hyvää kevättä kaikille!
_____________________
"ISILLÄ ON ULALI!"
Re: Vaihteet ratisee liikaa...
Palijoko on uuven kytkinlevyn paksuus? Tietäs vähä mitä ne oli mikkä laitoin paikolleen.
Nimim. 10min aamulla ja saman verran töistä lähteisä paksuisa vaatteisa pyöräänsä polokenu. Luisti prkl ja saa muuten vatkata stn. Ja koneheseen jäi kiireesä viimekesän 20W-50 maslot, liika paksua on se -5c, on. Purkki 10W-40 on tallisa (huom myönnytys 30 -> 40 tai syyhän on se ettei Piiltemasa ollu just heti 30:stä) ja se vaihetaan lauantaiksi TAMMITEMPAUKSEEN johon kaikki käsittääkseni tervetulleita, kartta Oppositio MC:n sivulla.
Niin, kuinka paksu sen levyn pitäs olla ja onko riskimpiä jousia olemasa kytkimeen?
Nimim. 10min aamulla ja saman verran töistä lähteisä paksuisa vaatteisa pyöräänsä polokenu. Luisti prkl ja saa muuten vatkata stn. Ja koneheseen jäi kiireesä viimekesän 20W-50 maslot, liika paksua on se -5c, on. Purkki 10W-40 on tallisa (huom myönnytys 30 -> 40 tai syyhän on se ettei Piiltemasa ollu just heti 30:stä) ja se vaihetaan lauantaiksi TAMMITEMPAUKSEEN johon kaikki käsittääkseni tervetulleita, kartta Oppositio MC:n sivulla.
Niin, kuinka paksu sen levyn pitäs olla ja onko riskimpiä jousia olemasa kytkimeen?
KKK
Ex oriente lux
MT-11, Pannonia T5 museo
Ex oriente lux
MT-11, Pannonia T5 museo
Re: Vaihteet ratisee liikaa...
:D Terve
Eipä tullut mitattua levyn paksuuksia, mutta viime kesänä kun vaihtelin noita boxeja, niin törmäsin semmoiseen kombinaattiin että kytkin luisti. Johtui semmoisesta asiasta, että vaihdelaatikon akseli oli pidempi ja pohjasi tuonne kytkimen takalevyyn siitä johtui, että kytkin ei pitänyt vaikka vaijeri oli tuhannen löysällä. Pikakorjaus oli semmoinen että laitoin 1 mm prikat 4 kpl boxin joka kulmaan ja koneen väliin jäi noin millin rako.
:evil: että semmoista.
Eipä tullut mitattua levyn paksuuksia, mutta viime kesänä kun vaihtelin noita boxeja, niin törmäsin semmoiseen kombinaattiin että kytkin luisti. Johtui semmoisesta asiasta, että vaihdelaatikon akseli oli pidempi ja pohjasi tuonne kytkimen takalevyyn siitä johtui, että kytkin ei pitänyt vaikka vaijeri oli tuhannen löysällä. Pikakorjaus oli semmoinen että laitoin 1 mm prikat 4 kpl boxin joka kulmaan ja koneen väliin jäi noin millin rako.
:evil: että semmoista.
Re: Vaihteet ratisee liikaa...
lKytkinevyjä on kahta paksuutta: Liimatuilla pinnoilla joka on ohut, ja niitatuilla pinnoilla joka on paksu. Jos käyttää noita paksuja niitattuja levyjä, pitää olla ohut välilevy. Jos taas käyttää ohuita liimattuja kytkinlevyjä pitää olla paksu välilevy.
Tuo paksu välilevy ja liimatut ohuet kytkinlevyt on parempi yhdistelmä, koska se syö tappeja vähemmän. Ohut välilevy hakkaa ja kihnuttaa niitä tappeja paljon nopeammin.
Mitenköhän käy jos on liimatut kytkinlevyt ja -väärä- ohut välilevy? Ainakin vähemmän se puristaa, voisko luisto johtua siitä? Jostain muistelen -ei ihan varmaa tietoa siis- että se paksu välilevy on nelimillinen.
sno-bro
Tuo paksu välilevy ja liimatut ohuet kytkinlevyt on parempi yhdistelmä, koska se syö tappeja vähemmän. Ohut välilevy hakkaa ja kihnuttaa niitä tappeja paljon nopeammin.
Mitenköhän käy jos on liimatut kytkinlevyt ja -väärä- ohut välilevy? Ainakin vähemmän se puristaa, voisko luisto johtua siitä? Jostain muistelen -ei ihan varmaa tietoa siis- että se paksu välilevy on nelimillinen.
sno-bro
K-750, MB-750, K-750M, K-175, K-125, K-1B